Ваз 2107 с двигателем от приоры

Какие доработки требуются после установки нового мотора?

Тормозная система. Обязательно требуется сменить тормозные диски и колодки, а также установить ВУТ от 2108 через переходник. Задняя тормозная система также требует установки новых элементов. При значительном увеличении мощности, обязательно к установке передней тормозной системы от 2112, а на заднюю ось монтируется готовый комплект дисковых тормозов.

Трансмиссия. Коробку передач, к сожалению, никак не усилить. Переварить крутящий момент, который минимум вдвое выше заводских значений, позволит установка новых подшипников и синхронизаторов. Эластичная муфта карданного вала меняется на усиленный. Редуктор заднего моста должен пополнится самоблокирующимся дифференциалом с преднатягом не более 5 кг. Также нужно установить усиленные полуоси, у которых прочность на скручивание выше в два раза.

Ходовая часть. Амортизаторы по кругу газомаслянные. Желательно занизить подвеску на 50мм. При занижении задний мост может уйти вперед или назад, поэтому реактивные штанги устанавливаются с возможностью регулировки. По поводу рычагов: либо устанавливаются на стандартные рычаги усиленные шаровые опоры, либо в идеальном варианте требуется установка новых рычагов, где у нижнего рычага смещена площадка под шаровую опору, тем самым нижняя шаровая разгружается.

Рулевое управление. Установка ЭУР по желанию. Рулевой маятник устанавливается на подшипниках, рулевой редуктор, при условии целых и невредимых лонжеронов, крепится специальным усилителем. Рулевая трапеция усиленная фирмы «Трек».

Замена маслосъёмных колпачков без снятия головки ваз 2112, 16 клапанов, пошаговая инструкция с фото

Дорогие друзья, сегодня мы вам расскажем подробно и с фотографиями о том, как самостоятельно заменить маслосъемные колпачки на ВАЗ-2112, 2111 и 2112, оснащенных 16 клапанным двигателем. Вся прелесть нашего повествования в том, что для того что бы заменить маслоотражающие колпачки мы не будем снимать головку с двигателя, а это значительная экономия время и трудозатрат, не нужно сливать тосол, откручивать коллектор и т.д.

При этом мы сделаем это без использования дорогущего рассухаривателя, который позволяет это делать, а будем использовать обычный рассухариватель клапанов для ВАЗ-2110, который можно купить на авторынке за 200 рублей. Еще до начала работ рекомендую приобрести данный рассухариватель, если опыт рассухаривания-засухаривания мал, то взять про запас пяток сухариков, так же нам понадобится анаэробный (не используйте силиконовый) герметик, в отличии от обычного силиконового при контактировании с маслом он не забивает каналы а растворяется в нем, и еще купите за 50 рублей ключик для натяжки ролика ГРМ, так как ремень придется снимать и потом выставлять по меткам. Кстати не повредит заменить попутно и сам ремень ГРМ и ролики в идеале. Если готовы сделать это самостоятельно – нет проблем, если решимости не хватает – могу порекомендовать обратиться для замены ремня ГРМ в Минске к ребятам, сделают точно хорошо и недорого.

Отключаем датчики, шланги, тросики

Ну а если готовы сделать все своими руками – тогда приступим. Для начала снимаем пластиковую крышку с двигателя и получаем доступ к “впускному коллектору”

Источник

Можно ли на ВАЗ 2107 поставить другой двигатель

На ВАЗ 2107 за всю его историю устанавливалось 14 различных версий двигательных агрегатов — как карбюраторных, так и инжекторных (нового типа). Рабочий объём моторов варьировался от 1.3 литров до 1.7 литров, при этом мощностные характеристики разнились от 66 до 140 лошадиных сил.

То есть на любой ВАЗ 2107 сегодня можно установить один из 14 штатных двигателей — каждый из них обладает своими специфическими свойствами. Поэтому автовладелец может поставить новый движок под свои личные нужды — более спортивный, малолитражку, тягловый и т. п.

Технические характеристики стандартного мотора «семёрки»

Однако основным двигателем для ВАЗ 2107 считается мотор объёмом 1.5 литра и мощностью 71 лошадиная сила — именно этот силовой агрегат устанавливался на подавляющее количество «семёрок».

Таблица: основные параметры мотора

Двигатель ВАЗ 21128 1,8

Двигатель ВАЗ 21128 характеристики

Производитель — ЗАО «Супер-Авто»Годы выпуска – (2003 – наши дни)  Материал блока цилиндров – чугун Система питания – инжектор Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 4Ход поршня – 84 ммДиаметр цилиндра – 82,5 мм (82 мм с 2014 года)Степень сжатия – 10,5Объем двигателя 128 – 1796 см. куб (1774 см. куб с 2014 года)Мощность двигателя 21128 – 98 л.с. /5200 об.мин (123 л.с./5500 об.мин)Крутящий момент – 162Нм/3200 об.мин (165 Нм/4000 об.мин) Топливо – АИ95Расход  топлива — город  9,8л. | трасса 5,4 л. | смешанн. 7,5 л/100 кмРасход масла в двигателе 21128– около 300 г/1000 кмВес двигателя ВАЗ 21128 — 117 кгГеометрические размеры двигателя (ДхШхВ), мм —Масло в двигатель ВАЗ 21128:  5W-30 5W-40 10W-40 15W40Сколько масла в двигателе 21128: 3.5 л.При замене заливать около 3.2 л.

Ресурс двигателя 21128:1. По данным завода – 200 тыс. км2. На практике –  низкий

ТЮНИНГ Потенциал – 400+ л.с. Без потери ресурса – до 120 л.с.

Двигатель устанавливался на:Лада Приора 1.8ВАЗ 21124-28Лада 112 Купе 1.8ВАЗ 21104-28

Неисправности и ремонт двигателя Супер Авто 21128

Первая версия 128 мотора была создана на базе десяточного двигателя ВАЗ 21124, но с расточенными на 0,5 мм цилиндрами, коленвалом с ходом 84 мм, шатуном 129 мм, с поршнями облегченными собственной разработки, которые по весу близки к приоровским, в поршнях имеются цековки, поэтому при  обрыве ремня ГРМ двигатель ВАЗ 21128 не гнет клапана. ГБЦ осталась от 124 мотора, с немного модифицированными камерами сгорания.Двигатель ВАЗ 21128 1,8 л.  инжекторный рядный  4-х цилиндровый с верхним расположением распределительных валов, ГРМ имеет ременный привод. Официальных данных по ресурсу мотора 21128, найти не удалось, но на практике он крайне не высок, объясняется это просто: высота блока осталась прежней и чтоб увеличить ход поршня длинноходным коленвалом, пришлось использовать короткие шатуны, за счет этого в поршневой появились серьезные напряжения благодаря увеличившемуся углу наклона шатуна при вращении и поршень теперь с большим усилием давит на боковые стенки цилиндров, как результат высокая нагрузка на сам шатун, на стенки, на поршень и кольца. Что имеем: больший износ и  проблему жора масла, очень сильного жора… от 0,7-1 л. и до 3+ л. на 1000 км. Нередко происходят кап ремонты до достижения 100 тыс. км пробега, отзывы о двигателе 21128 одни из самых негативных. Ко всем этим недостаткам стоит добавить классические недостатки присущи всем 124 и 126 моторам(о них написано ТУТ и ТУТ)  и получим на выходе двигатель Супер Авто 1.8, нужно вам такое? Решайте сами.

В 2014 году была проведена модернизация 1.8-литрового движка: за основу был взят, неплохо себя зарекомендовавший, двигатель 21126, внутрь был установлен новый коленвал, с ходом 84 мм, производства Mecaprom. В отличие от первой версии 128-го, в новом не растачивали цилиндры, оставив их 82 миллиметровыми. Поршни и шатуны были облегчены, первые изготавливает Federal Mogul, шатуны — Mecaprom. Распредвалы такие же, как на 1.6 литровом моторе, но подъем впускных и выпускных клапанов был увеличен с 7.6 мм до 8.3 мм. Под новое железо была написана другая программа, мотор стал соответствовать экологическому стандарту Евро-4.Как это повлияло: мощность увеличилась до 123 л.с. при 5600 об.мин., появилась некоторая тяговитость. Но, учитывая прежнюю геометрию, прежний подход к увеличению рабочего объема, не стоит ждать особой надежности. 

Если проблемы не пугают, тогда всегда есть возможность переделать свой 124 или 126 мотор в 128 путем установки мотокомплекта от СТИ: поршень 82,5, шатун 129, колено 84, заказывайте и наслаждайтесь

В 2016 году был представлен наследник этого мотора, который назывался 21179.

Тюнинг двигателя 128 для города

Для города на такой движок правильно будет установить ресивер, заслонку 54 мм, фильтр нулевик, паук 4-2-1 и получить законные +\- 120 л.с. Про верховые валы стоит забыть, мотор низовой моментный и обороты не любит, поэтому раскрутить его не удастся, в то же время и надуть компрессором не выйдет, коленвал слишком слабый. Поэтому, для того чтоб заниматься тюнингом двигателя Приора 1.8, нужно менять низ, убирать 84 колено и ставить 80 мм. Можно расточить цилиндры до 84 мм, такой конфиг будет крутиться получше. Так или иначе мы придем к обыкновенному тюнингу мотора ВАЗ 21126, а о нем можно прочитать вооот ТУТ.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 2

Какой двигатель можно поставить на автомобиль ВАЗ-2106

Если вы ездите на ВАЗ-2106, вы знаете, что у этой машины родной двигатель имеет относительно небольшую мощность. Кроме того, такие двигатели недолговечны. Поэтому многие владельцы этих машин в какой-то период времени принимают решение или сталкиваются с необходимостью поменять двигатель. Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2106? Теоретически для такого автомобиля подходит любой двигатель, который поместится под капотом. Поскольку под капотом этой модели автомобиля достаточно мало места, двигатель надо выбирать от аналогичных небольших машин.

Устанавливая новый агрегат, вам придется не только переделывать кронштейны и совершать ряд других процедур, но и пройти процедуру регистрации автомобиля еще раз. При замене двигатели потребуется перерегистрировать машину в ГИБДД. Такая необходимость связана с тем, что на блоке двигателя присутствует номерной знак, который должен быть прописан в техпаспорте машины.

Мастера часто ставят на данную модель автомобиля двигатели от таких машин, как:

• BMW;
• Fiat;
• Приора.

При выборе стоит учитывать допустимую мощность агрегата. Он не должен быть слишком мощный, так как в противном случае есть риск уничтожить тормозную систему, порвать мост. Также в этом случае подвеска машины может не справиться с большой нагрузкой.

Капитальный ремонт

В качестве альтернативного варианта замены можно рассмотреть капительный ремонт или тюнинг. Ремонт родного движка позволит вам значительно сэкономить финансы. А в результате вы получите агрегат, который ничуть не будет уступать новому купленному двигателю. При необходимости увеличить мощность достаточно произвести установку больших по объему цилиндров и расточить блок. Также вы можете увеличить компрессию, установить турбину. Такой тюнинг сделает из вашего автомобиля настоящего «зверя». Чтобы продлить срок службы силовой установки, надо устанавливать качественные детали и использовать масло хорошего качества.

Самым простым способом увеличения мощности является расточка силовой установки на 3 мм под 82 миллиметровый поршень. Чтобы получить более моментный мотор и для еще большего наращивания объема до 1,8 л, придется увеличивать ход поршня до 84 мм.

Одним из преимуществ ремонта и тюнинга является отсутствие необходимости в перерегистрации автомобиля. Сэкономленные средства вы сможете потратить, например, на улучшение тормозной системы, повышение комфорта и т. д. Все это не обязательно делать самостоятельно. Даже если вы воспользуетесь услугами автосервиса, это обойдется дешевле, чем покупка и установка нового двигателя.

Ну собственно вопрос, кто что думает?

Тапки в мою сторону кидать можете сразу. )

В поиске не нашел что-то ничего подобного…

Моторчики японского производства конечно рассматриваются, вместе с коробкой и всем вытекающим…

На вопрос Зачем

— отвечу сразу,чтобы было !

Комментарии 110

Ну вот и нашелся человек готовый реализовать идею в жизнь.www.drive2.ru/cars/lada/1…upe/112_coupe/sanchez-77/

да ну свап, нечестно это)

ну грубо говоря, по моему это аналогично надуванию сисек силиконом или пожиранию допинга спортсменом… вобщем получения возможности сделать что-либо не за счет улучшения того, что дано природой тебе, а за счет инородних веществ…) короче говоря — купил себе вазик, вот и гоняй на нем, заряжай и прочее) но родной мотор)

Меняем самостоятельно

• набор ключей;
• плоскогубцы;
• динамометрический ключ.

Гаечные ключи и головки

Плоскогубцы

Динамометрический ключ

Поэтапная замена

1. В первую очередь необходимо подготовить ваше транспортное средство к началу работ. Для этого потребуется слить моторное масло и антифриз. Также произведите демонтаж задней крышки ремешка привода газораспределительного механизма, а также открутите верхний винт, который крепит генератор. После этого отсоедините провода от свечей зажигания.
2. Затем следует отключить провода от устройства регулирования положения холостого хода, ДПДЗ, устройства контроля положения распределительного шкива и контроля температуры антифриза. Также отсоедините провода от клапана системы отработанных газов, бензиновых форсунок.
3. Возьмите ключ на 12 и открутите гайку, которая крепит провод массы на ГБЦ.
4. Затем следует отключить три вакуумных трубочки от впускного коллектора. Оставьте на этих трубках метки, чтобы при подключении не перепутать их.
5. Теперь возьмите ключ на 17 и зафиксируйте им штуцер, чтобы он не проворачивался. А при помощи ключа на 19 открутите наконечник патрубка тормозной жидкости. После этого можно отключить и убрать в сторону тросик привода дроссельной заслонки.
6. Отключите от топливной рампы патрубки. Используя плоскогубцы, ослабьте хомут и отсоедините патрубок радиатора отопительной системы от тройника.
7. Используя ключ на 12, вам нужно демонтировать два верхних винта кронштейна впускного трубопровода. При помощи ключа на 14 и открутите нижний винт. Теперь кронштейн можно демонтировать.
8. Затем отсоедините каталитический нейтрализатор и демонтируйте крышку ГБЦ.
9. Используя плоскогубцы, ослабьте хомут и отключите патрубки охладительной системы от термостата.
10. Кусачками отрежьте хомут и отключите патрубок вентиляционной системы картера. Учтите, что вам потребуется новый хомут после установки прокладки головки блока цилиндров.
11. Используя ключ на 13, открутите винты крепления головки, порядок следует соблюдать такой, как указан на фото. После этого можно демонтировать корпус распределительного шкива. Сделав это, отсоедините и демонтируйте ГБВ вашего 16 кл мотора с трубопроводом.
12. Демонтируйте прокладку, при этом, если требуется, используйте нож, чтобы снять остатки элемента на самой ГБЦ 16 кл двигателя. Винты головки блока цилиндров также следует очистить вместе с их посадочными местами. Будьте внимательны, чтобы мусор не попал внутрь мотора.
13. Произведите монтаж новой прокладки.
14. Корпус распределительного шкива следует промазать герметиком.
15. Установите ГБЦ и корпус распределительного шкива на место. Все винты следует затянуть в такой последовательности, как показано на фото. При этом следует соблюдать момент в 25 Нм. Используйте динамометрический ключ. Затем, в такой же последовательности, снова докрутите все винты на угол в 700 градусов, а потом — еще раз, только на 300.
16. Все остальные детали следует монтировать в обратном порядке. Не забудьте про моторную жидкость и антифриз.

1. Открутите гайку и отсоедините провод массы ГБЦ.

2. Отсоедините трубочки от впускного коллектора, пометьте их.

3. Отсоедините два винта впускного коллектора.

4. Отрежьте хомут и отключите патрубок вентиляционной системы.

5. Открутите все винты, соблюдая последовательность, замените прокладку.

6. Затем затяните болты. Остальную сборку произведите в обратном порядке.

Что вы получаете при установке 16 клапанного мотора?

В первую очередь, это надежный и ресурсный мотор, где отсутствуют все недостатки классического мотора. Расход топлива уменьшается. Возможность широкого диапазона регулировки: можно получить городской мотор с хорошим моментом с низов, либо верховой мотор для гонок. 16 клапанный мотор проще в обслуживании и ремонте.

В тоже время есть недостатки. В первую очередь – стоимость. Минимальная стоимость вложений при установке 16v, это 40000 рублей. А в силу увеличенной мощности потребуется усиливать все узлы и агрегаты автомобиля, где потребуется вложить не менее 50 000 рублей. Популярность тюнинга автомобилей ВАЗ резко упала с упадком рубля на бирже валют. Соответственно, большинство владельцев отдают предпочтение покупке старых иномарок, которые уже имеют запас прочности и широкие возможности для увеличения мощности.

Навесное оборудование и стыкуемые узлы

Помимо некоторых переделок, связанных с самим двигателем, есть ряд особенностей при установке сопутствующего оборудования.

Так, перед установкой стартера потребуется перепрессовка зубчатого венца на маховик, чтобы он подходил под шестерню стартера на классику.

Прежде чем совмещать выпускной коллектор двигателя с системой выпуска отработанных газов, следует подобрать подходящий коллектор. Единого рецепта здесь нет, поскольку каждый рассчитывает его форму и возможности исходя из предполагаемой комплектации.

Потребуют переделки и трубопроводы системы охлаждения. Стандартные патрубки не подойдут, а после установки мотора основной задачей будет безопасно соединить его с входным и выходным отверстиями радиатора.

При совмещении с коробкой переключения передач наблюдается нестыковка двух узлов по отверстию верхнего левого уха. Такая проблема решается закреплением при помощи переходного удлинителя, или КПП остается закрепленным на трех точках опоры. При недопущении экстремальной эксплуатации, как правило, серьезных проблем не возникает.

Некоторые отличия при замене мотора на ВАЗ 2114

При замене силового агрегата в близком к Приоре переднеприводном автомобиле с индексом 2114 задача представляется еще более простой по сравнению с классикой — ВАЗ 2107.

Крепление двигателя переделывать не нужно, он ставится на предусмотренные места. При стыковке с КПП также не возникает вопросов по точкам крепления. Как показывает практика, необходимо лишь поменять ряд передач и главную передачу, чтобы оптимально использовать возможности двигателя ВАЗ 2107.

Замена стартера в этой ситуации потребуется при установке на автомобиле пускового механизма компании БАТЭ. А вот если раньше стоял стартер КАТЭК, можно обойтись заменой головки и муфты.

В отличие от стартера, проводить замену генератора не нужно. Он отлично подходит для установки на двигатель как по креплению, так и по рабочим характеристикам.

Для сообщения коробки передач с мотором потребуются дополнительные усилия по приведению механизма сцепления к нужным параметрам. Оптимальным решением может стать подгонка сцепления от «восьмерки» под требуемый размер. Еще один вариант — установка сцепления компании Valeo. В данном случае потребуются дополнительные затраты, но такой способ все-таки приемлем с учетом хорошего ресурса данного узла.

Устройство двигателя Приоры

Определенной подгонки, как и на классику, потребует топливопроводная магистраль. Чтобы этот процесс не оказался трудоемким, желательно использовать готовый вариант от той же 12-й модели. Ее рампа как нельзя лучше подходит для ВАЗ 2114. Кстати, форсунки в двигателях не взаимозаменяемые.

Некоторые сложности возникают при обеспечении нужной эффективности системы охлаждения. Во-первых, как показывает практика, лучше всего работает как раз термостат от модели 2114. Поэтому его необходимо на двигателе заменить. Радиатор можно ставить от любой из двух машин. Во-вторых, по ряду причин требуется установка вентилятора охлаждения. Рекомендуется использовать агрегат от Нивы. При его установке нужно обеспечить дополнительную защиту от перегрузки блока предохранителей. Это достигается вставкой отдельного защитного реле.

Из дополнительных доработок можно отметить целесообразность установки на классику высоковольтных проводов от модели 2114, а вот катушку можно оставить от Приоры.

Если подготовительные работы проведены грамотно и в полном объеме, то замена двигателя как на классику, так и для моделей 2114 или Нива проводится за достаточно короткое время. Монтаж и демонтаж мотора занимает один день. Немного приходится повозиться с остальным навесным оборудованием и элементами трансмиссии. Но на выходе получится комфортный в управлении автомобиль.

gendalFF › Блог › Затраты на установку 16кл в Ваз 2101-2107

Опять же дублирую свою статью с БК! Статья посвящается свап тайму! А точнее установке 16кл мотора в жигули. Поговорим о ценах на все это дело!

Цены могут быть разные, но скажу примерные затраты ожидающие вас.

Мотор: Покупаем, воруем, находим, принимаем в дар под елкой и тд и тп. Можно урвать мотор с навесным за 10к, можно купить за 20 или 30к — тут уж как повезет. Нужно впрессовать подшипник в колено. Я отвозил снятое колено в Механику отдав 1000 рублей. Но тут опять же у кого какие возможности! Лапы классические (рассверливаем чуть-чуть левую лапу) Подушки сток или нива -400 руб Далее нам нужен маховик! Маховик непростой, а непойми какой! Маховик 10 с классическим венцом. Как показывает ценовая практика, и если у вас не валялось все это добро в гараже, то можно заказать на турботеме с весом в 4.2кг — 2500 + около 500 за доставку

Сцепление можно использовать разное! Можно установить классическое с классическим выжимным. Можно установить 10 с шнивовским выжимным(сцепа будет в самом низу). Можно заколхозить переходник, можно заказать выжимной VKC 2248 за 600 рублей. Сцепа обойдется в среднем в 3000 рублей.

Итак, мотор с коробкой мы установили, но есть еще куча всего нужного.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПЕРЕДЕЛАТЬ ПЕДАЛЬ ГАЗА ПОД ТРОСИК ИЛИ КУПИТЬ С ИНЖЕКТОРНОЙ ЖИГИ!

Подача топлива: Можно заранее протянуть по туннелю вторую магистраль рядом с подачей, но можно купить медные трубки/ армированные шланги с длиной около 3.5 метров, чтобы пустить все это дело по салону — 2000 рублей если по салону. Насос покупаем выносной ЗМЗ 406 электронный — 2500 Крепим на хомуты и готово. Бак оставляем классический. Обратку подключаем в трубку овода газов (Она у многих залеплена так что не паримся) С обатки бенза будет идти совсем чуточку.

Система охлаждения: Как писал в одной из статей Михас Турбо: все равно какой вам нравится радиатор медный или алюминиевый, самое главное что он новый! Так что радиатор лучше купить и не пожадничать! Охлаждение важное дело. 3000 рублей Трубки можно сварить самому, но можно вообще не париться и заказать в турботеме за 2000 + доставка

Я в свою очередь себе варил) Материала и за работу сварщика отдал тыщи 1.5 + сам ковырялся долго вымеряя. Термостат остается наш родной и добрый. Патрубки уж как получится подбираем сами. Всего 1000

Не забываем про выхлоп: Паук к примеру стингер 4-2-1 и все остальное нам обойдется в 6-8 тысяч рублей!

Так же я посоветую купить новую подкапотную проводку цена ей 750 рублей и полное отсутствие геморроя. Еще в идеале монтажный блок(чтоб наверняка)

Вроде вышло не так и много, а точнее если не считать цену мотора то около 30к! Но я же знаю, что просто свапом дело не закончится! И то вам повезет если мозги будут 5.1…41/61, а если нет то придется искать)

НЕ ЗАБЫВАЕМ: ЗАКРУЧИВАТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ НУЖНО НА НОВЫХ БОЛТАХ И ГАЙКАХ ДАБЫ ИЗБЕЖАТЬ ЛИШНИХ ПРОБЛЕМ!

источник

Что следует подготовить?

В первую очередь, конечно, сам новый двигатель. В случае когда приобретен бывший в употреблении мотор (как чаще всего и случается), не вызывает сомнений необходимость его разборки и ревизии, чтобы не пришлось этого делать впоследствии и снова все разбирать. Такой подход дает еще одно преимущество: если вы решили переходные детали крепления, которые нужны для установки мотора 21126 в кузов Нивы или классики, изготовить своими силами, то в разобранном виде блок цилиндров проще примерить по месту и выяснить размеры деталей.

Эту операцию лучше производить с прикрученным поддоном масляного картера, потому что он тоже требует доработки. Приоровский поддон просто упирается в поперечную балку ВАЗ 21213 Нива, его нужно аккуратно подрихтовать, примеряя по месту. Тугоплавкая сталь, из которой выштампован последний, позволяет выполнить с ним такую доработку. Вот общие рекомендации по выполнению подготовительных работ:

1. Для начала нужно снять маховик со вновь устанавливаемого мотора и удалить с него старый венец. Его зубцы не будут совпадать с шестерней стартера классики, поэтому нужно приобрести подходящий венец и установить его на маховик.
2. Поскольку меняется только сам агрегат, а коробка передач Лада Нива или 2107 остается на месте, нужно правильно состыковать эти два узла. В идеале это делается с помощью переходной плиты, которую можно заказать у фрезеровщика или приобрести готовую, каждый сам решает, как поступать. Одно из таких решений — не ставить переходную плиту вовсе, крепить блок цилиндров Приоры на классику напрямую. При этом одно отверстие на посадочном фланце блока останется без болта и узлы будут прикреплены друг к другу на трех соединениях вместо четырех. Нельзя сказать, что такое решение ошибочно. Автолюбители, не ставившие переходную плиту, подтверждают, что узлы на трех болтах держатся весьма надежно.
3. Поскольку вновь устанавливаемый мотор будет несколько утоплен в сторону салона автомобиля, придется вырезать небольшую часть металлической перегородки, которая отделяет моторный отсек Лада Нива от салона. Рекомендуется это делать с помощью газовой горелки, аккуратно, чтобы не вырезать лишнего, так как данная перегородка является жесткостью кузова. Некоторые мастера применяют болгарку, но это связано с неудобствами.
4. В торце коленчатого вала двигателя 21126 необходимо установить опорный подшипник, который присутствует на всех классических моделях Жигулей, а на переднеприводных машинах его нет. Дело в том, что в той же ВАЗ 21213 Нива задний подшипник коленвала является опорным для первичного вала коробки передач. Поэтому придется по этому вопросу обратиться к токарю, который поможет проточить торец и установить подшипник. Учитывая большую схожесть узлов, это не отнимет много времени.
5. На посадочные подушки для силового агрегата нужно подготовить переходные пластины с отверстиями.
6. Если на вашем авто Лада Нива или «семерка» была топливная система с карбюратором, то придется озаботиться приобретением выносного электрического бензонасоса, тросового привода педали газа и топливного фильтра. Насос можно взять от инжекторной Волги.
7. Следует приготовить специальный переходник для сцепления.

   1 — кронштейн крепления генератора и передней опоры силового агрегата; 2 — генератор; 3 — ремень привода генератора; 4 — кронштейн верхнего крепления генератора; 5 — кронштейн правой опоры силового агрегата; 6 — датчик фаз; 7 — передняя верхняя крышка привода ГРМ; 8 — задняя крышка привода ГРМ; 9 — впускной трубопровод; 10 — катушка зажигания; 11 — дроссельный узел; 12 — крышка маслозаливной горловины; 13 — крышка головки блока цилиндров; 14 — датчик сигнализатора недостаточного давления масла; 15 — корпус подшипников распределительных валов; 16 — головка блока цилиндров; 17 — корпус термостата; 18 — крышка термостата; 19 — подводящая труба насоса охлаждающей жидкости; 20 — указатель уровня масла в коробке передач; 21 — крон штейн левой опоры силового агрегата; 22 — коробка передач; 23 — стартер; 24 — пробка сливного отверстия охлаждающей жидкости; 25 — шланг вентиляции картера; 26 — датчик детонации; 27 — поддон картера; 28 — указатель уровня масла; 29 — блок цилиндров

FakeHeader

Comments 11

Привет, напиши пжл., пишут что при замятии моторного щита, он потом упирается в печку в салоне и её заклинивания, надо типа переваривать моторный щит?

Нет, все норм, перед вмятием моторного щита желательно сеять печку и вырезать кусок родной шумки, потом накинуть печку и мять моторный щит, и постоянно проверять зазор между печкой и моторным щитом, он должен получить размером на толщину вынутой штатной шумки, и все норм будет, и печка встанет, и места для отвода с ГБЦ за глаза будет, проверенно ни только мной)

Привет, напиши пжл., пишут что при замятии моторного щита, он потом упирается в печку в салоне и её заклинивания, надо типа переваривать моторный щит?

У меня в другом БЖ есть фотки замятого моторного щита

Сантиметров на 5 на 4 примерно, короче он впритык к печке должен быть, у меня между печкой и щитом даже палец пролазиет, главное не перестараться, и кусок родной шумки за печкой лучше сразу вырезать

на сколько примерно надо замять моторный щит?

система охдаждения которая возле коллектора идет на термостат вазовский.ей там не горячо?))

Было горячо, даже очень, это не удачная система ОЖ была, она у меня дня 3 продержалась, потом сварил все с нуля из труб и отводов, на более поздних фотках подкапотки можно увидеть как все сделанно, и ни чего не греется и компоновка нормальная, и соединяется все это дело классическими патрубками, изобретать ни чего не пришлось

а есть ли пост о электрике.я все вытащил с донора с ваз 2110,можешь подскащать что куда.жгут проводов который идет с мозгов.что и как)?

Там сложного ни чего нет, пост у меня вроде есть, там все фишки которые под капотом к датчикам, они все индивидуальные, куда втыкаются туда и втыкай, перепутать не реально, плюс на клемму, он там один красный толстый, с черной бабышкой в середине провода, и две массы, коричневые, они с наконечником под болт, в салоне остается 8-ми контактный разъем, распиновку не помню и в пост свой так и забываю ее выложить, там нам нужен плюс от замка, сигнал тахометра, чек, его обычно на подсос кидают, это основное, еще минус на вентилятор он тоже окажется в салоне, толстый черно белый, на вентилятор уже надо будет кидать постоянный плюс с акума или еще от куда нибудь, реле с предом для него уже в косе есть, ну и провод бензонасоса серый, он тоже там один, фишка у него еще такая не обычная, впринципе все, а распиновку тут на д2 найти не проблема, щас уже и не помню, год назад все это делал

На ВАЗ 2107 штатно устанавливались только 8-клапанные силовые агрегаты. Однако владельцы «семёрок» нередко самостоятельно производили замену на более мощные 16-клапанные двигатели. Как это правильно сделать и оправдывает ли цель средство?