Об экспертизе, причинно-следственных связях и экспертах, или как правильно обнаружить виновника поломки двигателя?

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка

Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины

После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».

После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?

Существует несколько основных причин, почему возникает пробка из воздуха:

Некачественная сборка или материалы. В нынешних марках авто в системе используют антифриз с небольшой точкой замерзания и значительной точкой кипения (в пределах 120°С). В результате изнашивания патрубков и их соединений, ухудшения качества блоков цилиндра и головки происходит утечка жидкости.
Проникновение воздуха в момент замены антифриза. Это происходит в результате неправильного заливания жидкости. Систему нужно заполнять неспешно тонкой струей и из малой емкости. Если же антифриз вливается из большой емкости мощной струей, воздух точно попадает в охладительную систему.

На заметку!

Моторная охладительная система представляет собой герметичную цепь сосудов, заполненных жидкостью, которая включает в себя комплекс взаимодействующих элементов.

Воздух проникает и по другим причинам:

сломан термостат;
повреждена прокладка головки блока цилиндров;
неисправна помпа;
поломка в отопительной системе;
поломка воздушного клапана в крышке расширительного бачка.

Когда ломается прокладка в блоке и головка, выхлопные газы проникают в охладительную систему. Из-за этого жидкость закипает в радиаторе или расширительном бачке. Из выхлопной трубы может пойти белый пар.

Кроме того, выхлопные газы могут попасть и в систему смазки. В результате в моторном масле образуется эмульсия, что приводит к серьезной поломке двигателя. Тогда из выхлопной трубы будет выходить сильный черный дым, что говорит о горении тосола или масла.

Причины появления воздушной пробки

Воздух попадает в систему охлаждения по следующим причинам:

Неправильная доливка охлаждающей жидкости. Например, на автомобилях с механизмом заполнения снизу вверх, необходимо перед доливкой в верхней точке системы сделать разрыв, чтобы воздух свободно выходил. Яркий пример – Lada Kalina, при обслуживании системы охлаждения мотора которой лучше отсоединить патрубок подогрева дроссельного узла.
Подсос воздуха извне. Подсос воздуха зачастую имеет место быть в местах подтеков охлаждающей жидкости. Это любое соединение резиновых патрубков со штуцерами, посаженное на хомут, это протечки в радиаторах охлаждения и отопительной системы, это негерметичное крепление помпы, это и неисправная крышка расширительного бачка. Стыки патрубков могут дать течь на морозе, в то время, как в теплую погоду подтеков не наблюдалось. В этом случае хомуты необходимо затянуть поплотнее.
Пробой прокладки ГБЦ. Охлаждающая жидкость начинает бурлить в бачке. Кроме того, антифриз попадает в камеру сгорания, откуда смывается в картер. От этого получаем масляную эмульсию в картере, уровень которой постоянно повышается, и густой белый цвет выхлопных газов.

Второй способ

Владельцам импортных автомобилей можно воспользоваться или первым способом, или вторым способом:

Запускаем силовой агрегат и прогреваем до выхода на рабочую температуру.
Спустя 10-15 минут работы мотора глушим его.
Демонтируем элементы, препятствующие свободному доступу к расширительному бачку.
Отсоединяем один из патрубков бачка без откручивания крышки. Если скопление воздуха в системе присутствует, то выход воздуха можно будет понять по характерному шипящему звуку.
С первым появление ОЖ установите и зафиксируйте патрубок на положенном месте.

Здесь также важно быстродействие и внимательность. Будьте аккуратны, ведь температура антифриза может достигать значения в 80 градусов по Цельсию

Это стоит учитывать во время проведения всей операции.

Способы удаления воздуха

Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:

исследуйте стыки патрубков, водяной насос и расширительную емкость на предмет протечек;
проверьте уровень жидкости в бачке;
убедитесь, что салонный отопитель исправно функционирует;
если температурный датчик установлен вне головки цилиндров, проверьте работоспособность электрического вентилятора замыканием контактов.

Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.

Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.

Способ первый – продувка

Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:

При необходимости добавьте жидкость до минимального уровня и прогрейте силовой агрегат до рабочей температуры. Аккуратно свинтите крышку расширительной емкости.
Наденьте перчатки и отсоедините тонкий патрубок охлаждающей системы в наиболее высокой точке. Для двигателя с инжектором это блок подогрева дроссельной заслонки, на карбюраторном моторе – впускной коллектор либо нижняя часть самого карбюратора.
Тщательно протрите горловину бачка. Подставив под снятый шланг широкую посудину, подуйте в расширительную емкость. Когда из патрубка потечет чистый тосол, наденьте его на штуцер и зафиксируйте хомутом.

Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.

Способ второй – полная замена

Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.

Рекомендуем: Можно ли промыть систему охлаждения кока-колой или лимонной кислотой?

Процедура выполняется в следующем порядке:

Слейте антифриз в широкий таз, поочередно подставив его под пробку на блоке цилиндров и главном радиаторе.
Установите все крышки на места и затяните их.
Ослабьте хомут и снимите патрубок обогрева дроссельной заслонки или карбюратора (самая высокая точка системы).
Вставьте воронку в горловину расширительного бачка и медленно тонкой струей заливайте охлаждающую жидкость. Удаление воздуха будет происходить через снятый шланг.
Отслеживайте момент, когда из патрубка побежит тосол, и сразу надевайте его на штуцер.

Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.

Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.

Способ третий – дорожный

Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:

Зафиксировав автомобиль ручным тормозом, поднимите переднюю часть домкратом на высоту 0,3–0,4 м.
Медленно открутите пробку расширительного резервуара, запустите двигатель и включите салонный отопитель на максимальный режим.
Тонкой струей лейте тосол в бачок, пока его уровень не достигнет верхнего предела. Повысьте обороты коленчатого вала до 3000 об/мин и дождитесь полного прогрева.
Сжимайте рукой нижний шланг, ведущий к радиатору. Воздух должен выйти через расширительную емкость. Используйте перчатки или плотную ткань, чтобы не обжечься.

Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.

Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.

Чем опасно завоздушивание?

Если в автомобиле завоздушена система охлаждения, температура может достигать высоких показателей (от 500°С и выше), давление поднимается к высокой отметке. В результате выходят из строя прокладки и перегородки между всеми моторными системами.

Когда происходит сильный перегрев, головка цилиндрового блока искривляется, ломаются прокладки блочной головки, масло и охлаждающая жидкость попадают в цилиндр. Это ведет к гидроудару или задиру – самым частым поломкам в двигателе. Если воздушит систему охлаждения, значит, владельцу авто предстоит серьезный ремонт со значительными финансовыми затратами

Чтобы этого избежать, важно внимательно и регулярно следить за состоянием автомобиля и показаниями приборов

Причины появления воздушных пробок

Воздух характеризуется относительно невысокой теплопроводностью, и сам по себе он редко используется в качестве охладительного агента (исключение – обдув радиатора, но причины здесь прозаические – полное отсутствие энергетических затрат). Но его опасность при смешивании с техническими жидкостями заключается не столько в снижении теплоёмкости, сколько в образовании воздушных пробок, которые, скапливаясь в самых высоких точках магистрали, препятствуют свободному течению охлаждающей жидкости.

В каких случаях происходит проникновение воздуха в герметичную систему охлаждения двигателя? Причин может быть несколько:

разгерметизация системы – нарушение целостности соединений патрубков, трубок, шлангов в месте их крепления к штуцерам, что и приводит к такому явлению, как подсос наружного воздуха. Произойти такое может в результате перегрева, случайного механического воздействия, неумелых действий водителя, из-за естественного износа. Отдельно стоит упомянуть о случаях, когда потеря герметичности происходит по причине длительного воздействия пониженного давления в системе, наблюдающегося у поверхности стенок трубопроводов во время движения ОЖ;
многие водители даже не догадываются, что при замене или доливании антифриза, если делать это быстро, образуется обширная воронка, которая не позволяет воздуху выйти наружу. В результате в систему попадает ощутимое количество воздуха, что грозит образование пробок со всеми вытекающими последствиями. Поэтому рекомендация заливать тосол тонкой струёй, не считаясь со временем, остаётся актуальной для значительной части автовладельцев;
проблемы в функционировании воздушного клапана. Для циркуляции ОЖ в системе используется помпа, но создаваемое давление не статичное: из-за нагрева жидкости на определённых участках магистрали давление повышается, в районе радиатора – уменьшается. Это, в принципе, нормально. Но в некоторых случаях область повышенного давления достигает расширительного бачка, воздух в котором сжимается, и клапан в крышке бачка стравливает его наружу. При пониженном давлении происходит обратный процесс – засасывание воздуха. Но если клапан заело, то он работает только в одном направлении. Это чревато накоплением воздушной массы, которая просто вынуждена идти дальше через трубопроводы, смешиваясь с охлаждающей жидкостью;
воздух может проникать в СО и через прохудившийся сальник помпы, а также через фибру, если она имеет сквозные механические дефекты;
течи антифриза через соединения шлангов, патрубков и обоих радиаторов могут и не приводить к попаданию через них воздуха внутрь системы, но в таких случаях объем ОЖ уменьшается, что автоматически приводит к увеличению объёма воздуха (через расширительный бачок). В случае засорения радиатора двигатель начинает перегреваться, и в совокупности это приводит к образованию пробок;
нарушение целостности прокладки ГБЦ – ещё одна распространённая причина возникновения течи антифриза, проникающего в цилиндры, в результате чего объём охлаждающей жидкости понижается, а последствия этого явления вы уже знаете.

Кстати, когда тосол попадает из цилиндров в картер и там накапливается, проверка уровня масла щупом может показать его увеличение. Если же ОЖ попадает в выхлопную систему, обнаружить это можно по изменению цвета выхлопа из прозрачного на белый.

Не следует относиться к этой проблеме, как второстепенной. Неприятности в случае неустранения завоздушенности и причин его возникновения могут оказаться слишком серьёзными. Изменение нормальной циркуляции тосола по магистрали – только первый звоночек, но именно с него начинаются проблемы с отводом тепла от силового агрегата.

Поскольку из-за воздушных пробок ОЖ не попадает в радиатор, она не охлаждается и следует в двигатель ещё горячей. Последний начинает перегреваться, ухудшая свои динамические показатели.

Вторичное проявление завоздушенности СО – ухудшение работы салонного отопителя, поскольку антифриз до него не добирается, а работа вентилятора положения не улучшает – в салон продолжает поступать холодный воздух

Чаще всего водители обращают внимание на наличие пробок не из-за перегрева мотора, а потому, что им холодно

В тёплое время года и эта причина становится неочевидной. Между тем ненормальный температурный режим работы двигателя рано или поздно завершится тепловым ударом – худшим, что может с ним случиться вообще. И тогда больших трат на восстановление мотора не избежать, причём вам придётся обходиться без средства передвижения довольно долго – такие неисправности за день-два не чинят.

Как стравить воздух на примере модельного ряда ВАЗ

У моделей ВАЗ в расположении компонентов системы охлаждения есть конструктивное достоинство — удобная позиция охлаждаемого дроссельного узла (карбюратора), являющегося самым высоким местом в системе охлаждения. Порядок действий на автомобиле Лада Калина такой (из инструмента понадобится только крестообразная отвёртка).

Полностью открываем переключатель отопителя (на максимально высокую температуру);
Демонтируем защитный экран клапанной крышки;
Ослабляем хомут и снимаем подводящий или отводящий шланг подогрева со штуцеров дросселя;
Отворачиваем крышку расширительного бачка;
Через чистый отрез ткани у горловины расширительного бачка нагнетаем воздух с помощью рта до тех пор, пока тосол не потечёт из штуцера дросселя или нагревательного шланга;
Проворно вставляем шланг на своё место и закрепляем с помощью хомута;
Монтируем на место все снятые детали.

Видео: Как убрать воздух из расширительного бачка

Второй способ выпустить воздух отличается от первого только тем, что не нужно ртом нагнетать воздушные массы в горловину расширительного бака. Все операции проделываются на нормально прогретом, заглушённом двигателе. Этот способ никаких манипуляций с пробкой расширительного бачка не предусматривает. Сразу снимается один из двух шлангов подогрева со штуцеров дросселя. Если охлаждающая жидкость потечёт, то шланг вставляется на своё место и затягивается. С одного раза может не получиться, тогда операцию нужно проделать снова

Этот метод требует внимательности и осторожности, так как тосол нагрет до температуры 90 градусов и находится под повышенным давлением

Третий способ не требует никакой разборки охлаждающей системы. Правда эффективность у него не очень высокая. Автомобиль передними колёсами заезжает на насыпь так, чтобы наивысшей точкой в системе охлаждения стала пробка радиатора. Крышки радиатора и расширительного бачка снимаются. Двигатель запускается, температура тосола доводится до рабочих параметров. При уменьшении объёма охлаждающей жидкости её постоянно нужно добавлять до количества, рекомендуемого заводом-изготовителем. Выгонять воздушную пробку нужно до того момента, пока не прекратят выделяться пузырьки из горловины радиатора или расширительного бачка.

Первый способ

Получивший распространение среди отечественных автолюбителей определяет следующий порядок действий:

Снимаем защиту с двигателя.
Обеспечиваем беспрепятственный доступ к расширительному бачку.
Отсоединяем отвечающий за нагрев дроссельного узла патрубок.
Снимаем крышку с бачка и накрываем отверстие мягкой тканью.
Дуем внутрь бачка, создавая так дополнительное давление, которого хватит для выхода воздуха.
С появлением антифриза сразу же устанавливаем патрубок на место и закрепляем хомутом.
Дальше обратно устанавливаем крышку и демонтированные элементы двигателя.

Важно быстро выполнить работу и мгновенно среагировать на появление антифриза из отверстия. В противном случае воздух обратно попадет в систему охлаждения

Как определить, есть воздушная пробка или нет

Как говорилось выше, пробка нарушает циркуляцию жидкости по каналам охлаждающей системы. Нормального теплообмена между двигателем и антифризом не происходит, в итоге возникает перегрев силовой установки. Либо наоборот мотор недостаточно прогревается. Подобные сбои в работе силового агрегата в теории могут обернуться серьезными затратами на ремонт

Важно вовремя выявлять любое даже малейшее завоздушивание и предпринимать действия, направленные на удаление лишнего воздуха. Понять, что в системе образовалась пробка, можно по следующим признакам:

Печка недостаточно обогревает салон. Автовладельцам приходится часто сталкиваться с подобным явлением, и именно скопление воздуха чаще препятствует нормальной работе отопителя.
Рост рабочей температуры двигателя. Очевидно, что силовой агрегат машины работает в определенном диапазоне температур. Если показатель начинает расти вверх – явное свидетельство появления пробки. Понять о том, что температура двигателя отклонена от нормы, можно по специальному индикатору на панели приборов.
Мотор не прогревается. Обратная ситуация перегреву. С прогревом установки стрелка на индикаторе не поднимается и находится в нижнем положении. Вероятней, скопление воздуха произошло в самом термостате.
Постоянная нехватка ОЖ в бачке. Еще одна распространенная ситуация – в расширительном бачке периодически не хватает жидкости. Происходит это явление по причине нарушения циркуляции ОЖ.

Удаление воздуха из системы охлаждения – задача тривиальная и выполнимая усилиями даже начинающего водителя. Главное – вовремя определить появление завоздушенности, чтобы в будущем не тратиться на серьёзный ремонт главного агрегата машины.

Может ли из-за воздушной пробки выдавливать антифриз

С проблемой выдавливания антифриза из системы охлаждения чаще всего сталкиваются владельцы российских автомобилей. В большинстве случаев это может быть связано:

с неисправностью выпускного клапана на крышке расширительного бачка;
неквалифицированной заменой (доливом) охлаждающей жидкости.

На станциях техобслуживания процедуру проводят с применением аппарата, подающего антифриз под давлением, что исключает воздушные пробки. Если долив осуществляется без использования оборудования, возможно образование лишнего воздуха в системе.

После появления пробки охлаждение двигателя осуществляется на недостаточном уровне:

он перегревается либо не подает теплый воздух совсем;
обогрев салона плохо работает.

Также нарушается циркуляция тосола — он выдавливается из трещин на шлангах, в местах неплотного прилегания соединительных элементов, из-под крышки бачка.

Первый способ

Получивший распространение среди отечественных автолюбителей определяет следующий порядок действий:

Снимаем защиту с двигателя.
Обеспечиваем беспрепятственный доступ к расширительному бачку.
Отсоединяем отвечающий за нагрев дроссельного узла патрубок.
Снимаем крышку с бачка и накрываем отверстие мягкой тканью.
Дуем внутрь бачка, создавая так дополнительное давление, которого хватит для выхода воздуха.
С появлением антифриза сразу же устанавливаем патрубок на место и закрепляем хомутом.
Дальше обратно устанавливаем крышку и демонтированные элементы двигателя.

Как выгнать воздушную пробку на примере ВАЗ-2109

Чтобы развоздушить систему охлаждения используется три метода, каждый из которых справляется с поставленной задачей.

Самый простой способ, который применим как для ВАЗ-2109, так и других авто – удаление воздушной пробки двигателем. Для этого найдите крутой склон и загоните на него авто передком вверх.

Воздух скапливается в самой высшей точке системы — в радиаторе печки. После установки авто на склон, самой высокой точкой становится верхний бачок основного радиатора, связанный патрубком обратной подачи с расширительным бачком.

После установки машины на склон, обездвиживаем его ручником (не помешают и противооткатные башмаки или иные упоры).

Удалить воздух таким способом просто – после установки авто устанавливаем средние обороты двигателя и удерживаем их. Помпа активно качает жидкость и выталкивает пробку в верхнюю точку.

В процессе работ жидкость циркулирует и уровень ее в расширительном бачке может упасть, поэтому следите за количеством антифриза и подливайте его.

Поскольку радиатор связан с расширительным бачком, то при интенсивной работе насоса, воздух сначала поступит в радиатор, а затем жидкостью вытеснится в расширительный бачок.

Показателем того, что воздух вышел из системы охлаждения, будет стабильная струйка антифриза без пузырьков воздуха, выходящая из патрубка обратной подачи, идущего от радиатора.

Можно выгнать пробку другим вторым способом.

Для этого найдите патрубок подогрева карбюратора (дроссельной заслонки – на инжекторной версии ВАЗ-2109) и снимите его. После откручиваем крышку расширительного бачка, при надобности доливаем жидкость.

Чтобы выгнать пробку, создайте давление в системе. Для этого с усилием подуйте в бачок. Но проще найти подходящую крышку и врезать в нее золотник от бескамерной шины, после чего создайте давление в системе насосом или автокомпрессором.

Суть метода сводится к тому, что создав давление в бачке, мы выталкиваем жидкость из бачка. При этом жидкость, дойдя до пробки, начнет ее смещать к месту, где давление падает. Это снятый патрубок обогрева карбюратора (дросселя). Сигналом того, что пробка вышла, будет появление струи антифриза из патрубка.

Третий метод построен по тому же принципу, что и второй, но в нем для создания давления используется сам двигатель. Запускаем мотор и даем ему поработать 15-20 мин (за это время в системе создастся давление из-за расширения антифриза при нагреве).

После откручиваем патрубок прогрева карбюратора (дросселя) и ждём, пока за счет давления пробка не выйдет и из снятой трубки не пойдет антифриз. Но этот метод применим только, если клапаны крышки расширительного бачка исправны и не пропускают воздух.

Такими простыми методами можно развоздушить систему охлаждения охлаждения ВАЗ 2109. Основной показатель того, что процедура удалась, — восстановление работоспособности системы обогрева салона. Но если печка не греет, процедуру придется повторить.

Причины сбоев

Приведённые выше инструменты помогают пользователю самостоятельно устранять ошибки, которые могут произойти в операционной системе или программном обеспечении. Имея представления об ошибках системы или из синего окна, можно хотя бы постараться разобраться в чём собственно проблема. Это намного лучше, чем пытаться понять причину ошибок или зависания компьютера вслепую.

Не стоит переживать после единственного зависания компьютера. Ничто не совершенно. Причиной аварии может послужить ошибка Windows или драйвера какого-то устройства, и вы никогда её больше не увидите. А вот если компьютер зависает или выдаёт ошибку регулярно, то переживать уже стоит. Последние версии Windows понадёжнее чем раньше и такое явление как зависание или синее окно при нормальных обстоятельствах встречается крайне редко.

Если система вам выдаёт ошибку за ошибкой, то можно упустить процесс поиска и устранения неисправностей системы и сделать сброс системы. Это быстро вернёт систему в изначальное состояние устранив ошибки системы и убрав повреждённые драйвера или вредоносные программы, которые могли послужить причиной проблем. Правда после этого придётся переустановить все программы.

Но если и это не помогло, то у вас наверняка проблемы с аппаратным обеспечением.

Можно также воспользоваться встроенным в Windows инструментом диагностики памяти. Он просканирует память чтобы убедиться, что всё работает правильно. Повреждения памяти могут также послужить причиной нестабильной работы системы и выскакивания синих окон.

В конечном счёте, невозможно дать конкретный совет о том, как разрешить каждую проблему. Представленные инструменты помогут связать возникшие проблемы с конкретным сообщением об ошибке или драйвером устройства и дадут направление в котором необходимо двигаться в поиске и исправлении неисправностей. Но не каждая проблема может быть решена путём устранения неисправностей программного обеспечения. Возможны также проблемы с аппаратным обеспечением, решением которых может послужить только замена.

Так как Windows становится всё более стабильным, регулярные ошибки и синие экраны чаще всего сигнализируют о проблемах с аппаратным обеспечением вашего компьютера.

Заключение

Испорченные детали стоит забраковать, отправив в утилизацию. Но при необходимости можно прибегнуть к исправлению.

Исправить допущенные во время работы ошибки можно, однако для этого потребуются время, знания и опыт.

Сварочные изъяны швов бывают разного вида и для их исправления проводятся разные действия. Метод исправления подбирается к конкретному случаю. Но если шов имеет много недостатков, деталь стоит просто утилизировать.

На начале сварочного пути новички часто допускают ошибки. Это нормально, потому что сварка – это дело опыта. При старании со временем швы будут улучшаться.