Как происходит удаление из топливного бака?
Сейчас вы можете закидать мена многими примерами с YOUTUBE или статей из интернета, где проводятся эксперименты и СПИРТЫ и АЦЕТОН которые поглотили влагу, не могут смешаться с бензином!
И ЭТО ПРАВДА! Тогда вы спросите – «а смысл тогда во всем этом?» А вот очень просто – нам и не нужно смешивать их вместе.
Простыми словами вода соединившись с активной жидкостью превращается в горючую смесь, которая горит! И беспрепятственно проходит через фильтры, ей не обязательно смешиваться с бензином, она и так сгорит в цилиндрах двигателя. И вот так вот просто она уходит из бака. И ВУАЛЯ, он пуст. Здорово же!
ПАРУ СЛОВ, ПРО СТОИМОСТЬ. Пол-литра АЦЕТОНА сейчас стоит около 70 рублей, залить нужно половину то есть всего на 35 рублей. ОЧЕНЬ бюджетно.
Как убрать воду из бензобака
Чтобы понять, как удалить воду из бензобака, стоит
учесть, что эта жидкость не смешивается с горючим. А значит, необходимо
изменить ее структуру на молекулярном уровне и превратить из воды в горючее.
Помогут всем известные вещества — например, спирт,
ацетон и сольвент — или специальные препараты, которые продаются в автомагазинах.
Спирт
Удаление влаги с использованием спирта – эффективный
способ. Есть три вида спирта, которые можно применить – этиловый (пищевой), изопропиловый
и метиловый. Спирт, смешиваясь с водой, превращает ее в горючую жидкость,
которая легко проходит через топливный фильтр и в прямом смысле «вылетает в
трубу» — то есть через выпускной тракт.
Этиловый спирт – самый безопасный, однако его продажи
ограничены, приобрести его в наше время почти невозможно. Если у вас есть
старые запасы, прекрасно. Залив этанол в бак, вы, попросту говоря, сделаете из
воды водку.
Метиловый спирт ядовит, работать с ним следует осторожно,
желательно в перчатках. Нельзя допускать попадания на слизистую оболочку.
Процедура по удалению должна проходить на улице или в хорошо проветриваемом
помещении, ведь пары метила ядовиты. Изопропиловый спирт – самый ходовой вариант
Воду убрать с помощью изопропила очень легко. Он относительно безвреден,
его просто достать. Используется для изготовления незамерзающей жидкости
Изопропиловый спирт – самый ходовой вариант. Воду убрать с помощью изопропила очень легко. Он относительно безвреден,
его просто достать. Используется для изготовления незамерзающей жидкости.
Важно,
чтобы спирт не был разбавлен. Иначе его применение не даст результатов. В
емкость заливается примерно 200-300 мл спирта
В
емкость заливается примерно 200-300 мл спирта.
Ацетон
Если спирта нет под рукой, а вывести жидкость надо, можно
воспользоваться ацетоном. Это еще одно средство, которое превращает H2Oв
топливную смесь.
Смешивать нужно так же, как спирт, пропорции примерно
те же.
Специальные вещества
Действуют так же, как и названные варианты, но зато
стоят на порядок дороже (некоторые брендовые варианты могут быть дороже в 5
раз).
Чтобы избавиться от влаги, состав добавляют в бензобак. Количество
берется в соответствии инструкции.
Некоторые водители боятся использовать «дедовские»
способы, неэффективность которых подтверждена маркетинговыми «фактами».
Возможно, они и правы. Однако, заглянув в состав дорогого вещества, вы найдете
там те же спирты или ацетон плюс отдушки и красители. Вполне возможно, что
платить за запах и цвет до 500 рублей и оправданно.
Удаление жидкости из бензобака: другие способы
Кроме применения выводящих составов есть и другие
способы удаления воды из топливного бака. Можно, например, снять бак, слить из
него жидкость, а заодно вымыть и просушить. Плюс этого метода в том, что ёмкость
очищается от посторонних примесей – песка, ржавчины, пыли. Минус – уж очень
трудоемко.
Второй способ позволяет удалить из бензобака воду, не снимая его. Понадобятся небольшой шланг, пустая емкость и знание
физики в пределах школьной программы. Один конец шланга помещается на дно
топливного бака, второй — в пустую емкость, которая располагается ниже уровня
бака. Жидкость перетечет в тот сосуд, который находится ниже – закон
сообщающихся сосудов.
Третий способ – откачать воду. Насос
расположен на самом дне, поэтому достаточно открутить золотник, дать давление через
диагностическую колодку — и жидкость можно сливать по трубке в любую емкость.
Бензиновый двигатель и дизельный автомобиль — есть
ли разница?
Из-за попадании воды в бак дизельного автомобиля
сильно изнашивается ТНВД, что сказывается на работе и долговечности
двигательной системы. Свойства же солярки несколько другие, чем у бензина.
Выгнать воду из дизеля можно иначе. Кроме универсальных
методов — снятие и просушка топливного бака — можно
пользоваться и специальными выводителями, хоть это и не бензин.
Только вместо спирта или ацетона рекомендуется применять
машинное масло — примерно 200 мл на 50-литровый бак.
Вот мы и разобрались, что делать, если в бензобак
попала вода, и каковы причины этого явления. Проверять и чистить топливную
емкость рекомендуется осенью, ведь, замерзнув зимой, вода может создать
проблему в самый неподходящий для этого момент.
Способы удаления воды из системы
Перед тем как избавиться от воды в бензобаке, следует определиться с методикой выполнения работ. На машинах старого образца целесообразнее демонтировать топливный бак, а затем промыть и высушить емкость. Помимо удаления посторонних примесей, из резервуара удаляется ржавчина, засоряющая трубки подачи топлива, и жиклеры в карбюраторе.
Заливка специальных жидкостей, обеспечивающих выведение воды из топлива, ускоряет процедуру очистки. При использовании реагентов следует учитывать возможное негативное влияние составляющих на каталитический нейтрализатор. Перед заливкой жидкости необходимо изучить инструкцию и убедиться в возможности применения раствора в автомобиле.
Механическое удаление воды из бензобака
Для очистки емкости от следов влаги потребуется демонтировать узел (или слить отстой через специальную пробку, используемую на некоторых моделях автомобилей). Если бак расположен внутри багажного отделения, то потребуется снять металлические крепежные ленты, отсоединить магистрали подачи топлива и обратного слива. Затем из резервуара сливается бензин, емкость промывается, сушится и монтируется на штатное место.
Баки, расположенные под днищем автомобиля, демонтировать сложнее. Для снятия резервуара потребуется удалить выпускную трубу и демонтировать часть деталей задней подвески. Для очистки резервуаров используется откачка жидкости при помощи шланга, опущенного в емкость. Противоположный конец трубки размещается ниже уровня топлива в баке. Для ускорения процедуры слива рекомендуется загнать машину на подъемник или эстакаду. Недостатком метода является остаток жидкости, который остается на дне резервуара.
Допускается удаление воды из бензобака при помощи штатного электрического насоса, используемого для подачи топлива в рампу на машинах с распределенным впрыском. Магистраль отсоединяется от рампы, свободный конец опускается в пустой бак подходящей вместимости. Затем включается зажигание (или насос включается через диагностический разъем тестовым компьютером), помпа перекачивает жидкость в подставленный резервуар. После проведения процедуры в автомобильном баке остается остаток топливной смеси (в скрытых полостях).
Удаление воды с помощью специальных средств
Заливка специальных средств в бак позволяет сформировать раствор воды и реагента, который затем равномерно распределяется в топливе. Полученная смесь является стабильной, не разделяется при хранении на фракции (по плотности или иным физическим характеристикам). Топливный насос закачивает смесь в карбюратор или подает в цилиндры через форсунки. Затем вещества сгорают без последствий для деталей двигателя и системы нейтрализации отработавших газов.
Использование присадок
Существую специальные присадки, добавляемые в топливо для удаления нагара на деталях цилиндро-поршневой группы. Вещества способны растворять в себе водные растворы, полученная смесь затем сгорает в цилиндрах двигателя. Присадки не оставляют после сгорания нагар, способный повредить трущиеся поверхности.
Как завести зимой дизельный двигатель с летней соляркой
На самом деле, ситуация далеко не безвыходная. Вариантов довольно много. И многое зависит от степени мороза.
- Аккумулятор. Без исправного, полностью заряженного и теплого аккумулятора даже не стоит пробовать запускать двигатель. Пару раз, если повезет провернуть и умрёт. Поэтому снимать аккумулятор, нести домой к батарее и ждать, пока отогреется. Даже на морозе телефон не работает как положено. Поэтому батарейка должна быть теплая и полностью заряжена.
- Антигель для дизельного топлива. Если в баке осталось немного солярки, то можно купить на заправке дизельное топливо, подогреть его, добавить в него антигель и вылить в бак. Не забывайте, что топливный фильтр, ТНВД, форсунки и трубки тоже нужно разогреть. Для этого нужно обмотать всё тряпками и поливать постепенно горячей водой. Тряпки не дадут теплу быстро уйти и поможет прогреть солярку и топливопроводе. Еще один вариант ‒ залить внутрь бака специальный размораживатель топлива, после чего снова поливать горячую воду и пробовать запускать двигатель.
- Керосин в дизельное топливо. Можно добавить керосина примерно 20% от объема имеющейся солярки. Это снизит температуру застывания без ухудшения качеств топлива.
- Подогреватель дизельного топлива. Современные дизельные автомобили в большинстве своем оснащены специальными системами подогрева топлива. Но если подобного подогревателя нет, то можно установить такой подогреватель дизельного топлива.
- Бензин в дизельное топливо. А вот бензин в дизтопливо добавлять не рекомендуется. Это может привести к выходу из строя цилиндро-поршневой группы, что повлечет за собой капремонт на сумму от 1000 долларов и более. Вообще, некоторые водители используют и такой способ. Но рассматривать его я рекомендую лишь как крайнюю меру, когда другие способы невозможно реализовать в данный момент.
- Теплый гараж. Если есть время, то самым безопасным вариантом станет просто поставить машину в теплый гараж и подождать, пока топливо отогреется. После этого слить летнюю соляру, залить зимнюю, далее запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы сжечь остатки летней солярки.
Если нет возможности сделать это, то прогреваем бак, фильтр, насос, форсунки. Далее после заводки двигателя добавляем антигель. Вообще, зимой лучше всегда иметь в багажнике антигель, особенно, если заправился на новой АЗС и качество топливо вызывает сомнения или вы планируете ехать в дальнюю поездку.
Антигель или присадка предотвращает застывание дизтоплива при отрицательных температурах. Однако лить их в застывшую соляру нельзя. Они предотвращают возможную парафинизацию топлива, а не устраняют уже возникшую проблему. Поэтому сначала отогреваем, затем добавляем.
И еще один совет. Улучшить работу аккумулятора поможет включение дальнего света на пару секунд ‒ это прогреет его. Далее следует запустить двигатель, выжав педаль сцепления. Такие манипуляции снимут с мотора лишнюю нагрузку.
Как прокачать топливо если нет помпы подкачки
Если конструкция автомобиля не предусматривает наличие ручной подкачивающей помпы. На легковых автомобилях с ТНВД ее как правило нет. Приходится долго вращать двигатель стартером. И чтобы сократить время прокачки. Необходимо поэтапно раскручивать трубки. От помпы на топливном насосе. Затем от фильтра тонкой очистки. Чтобы воздушные пробки не мешали прохождению топлива. Часто применяют шланг с ручной подкачкой. Им сливают топливо из бака. Он очень хорошо создает давление. Его можно также применять совместно с подкачивающей помпой. Его работа даже эффективнее встроенной помпы.
Еще очень часто применяют помпу подкачки топлива с трактора К 700. Она имеет удобный рычаг, и создаёт хорошее давление. Ёе даже встраивают в трубку идущую от бака. И устанавливают стационарно.
Если помпа не создает разряжения в трубке идущей от бака. Возможно что где то образовалась трещина и идет подсос воздуха. Трещина не большая. И если в трубке топливо оно может через неё не просачиваться. Стоит топливу пропасть, воздух уже не в состоянии из за неё создать разряжение и помпа не качает. В этом случае необходимо проверить все соединения.
Лучше конечно подать давление воздуха компрессором. В трубку от помпы до бака. И в местах где есть трещины появятся пузырьки воздуха.
В бензобаке вода: признаки и причины
Итак, вода в бензине или дизтопливе часто является нежелательной примесью, которая попадает в топливные баки после заправки разбавленным горючим. Чтобы избежать возможных проблем, необходимо заправляться только на проверенных АЗС. Однако это не все. Еще одной причиной появления воды является конденсат.
Как правило, водители часто заливают бензин в бак не «до полного», а только частично (например, 10-20 литров). Так вот, в этом случае часть бака остается пустой. Если просто, по причине разницы температур на внутренних стенках бака появляется конденсат. Затем вода, которая тяжелее бензина, оседает на дне бака.
Так или иначе, вода в топливном баке становится причиной коррозии стальных бензобаков (стенки попросту прогнивают до дыр и бак нужно менять). Также от воды страдает топливный насос, форсунки инжектора, топливные магистрали и т.д.
Кстати, зимой большое количество воды может сформировать ледяную пробку в топливной системе, что не позволит завести ДВС. Также вода, попадая в камеру сгорания, вызывает ускоренную коррозию стенок цилиндров. Другими словами, БЦ ржавеет изнутри.
Если говорить о признаках воды в баке, основные симптомы попадания воды в топливный бак следующие:
- на холодную запуск ДВС затруднен, при этом на горячую мотор нормально заводится;
- двигатель после холодного запуска работает неровно, глохнет, плавают обороты, могут возникать провалы в работе и т.д.
Так или иначе, если вода скопилась в баке, удаление воды из бензобака является единственным способом решения проблем. При этом можно воспользоваться одним из доступных методов, о которых мы поговорим ниже.
Последствия попадания воды в бак зимой
Особенно опасен конденсат, просочившийся в бензобак во время зимних холодов. Это может вызвать образование льда в трубопроводах, что приведет к образованию ледяного барьера. Эта проблема решается размораживанием на подземной автостоянке или отапливаемом гараже. Но возможность водить машину в теплом месте существует не всегда и, возможно, придется понимать «здесь и сейчас».
При замерзании воды в трубах устранение ледяной преграды во время «спасения» происходит путем нагрева труб с последующей откачкой системы. Вам нужно будет отключить подачу топлива и крутить стартер, пока не выйдет чистое топливо. Поэтому стоит подготовиться к тому, что процесс затянется надолго и потребует немалых усилий.
Причины выведения силовой установки из строя
Интересуясь вопросом досрочного выведения мотора из строя, невольно возникает вопрос: «Зачем это надо?». Вариантов много, от безобидных — простое любопытство, до вполне серьезных — наказуемых, вот некоторые из них:
Утилизация старой силовой установки.
Старый автомобиль можно сдать на переработку. Что бы нечистые на руку работники служб не воспользовались своим положением и не перепродали силовую установку с вашего авто на вторичном рынке, вы намерены его полностью угробить. Таким образом, испорченный мотор будет никому не нужен и спокойно пойдет на переплавку.
Замена установки по гарантии.
Многие владельцы силовых установок с целью продлить удовольствие езды на новом, не требующем вложений двигателе, могут прибегать к разным хитростям. Так, достигнув мотором определенного количества пробега, незаметно вывести его из строя и поменять по гарантии на новый.
Этот способ подходит для нерадивых владельцев, которых мучает любопытство и вопрос «Как убить движок?». Проведение эксперимента и получение сомнительных результатов, вот их цель. Зачастую, это молодые люди, которые таким образом само утверждаются в лице сверстников.
Проведение научного эксперимента.
Как правило, такие эксперименты проводят в условиях заводских лабораторий. Их цель, ответить на вопрос: «Какое поведение пользователя будет выводить мотор из стабильного, рабочего, состояния и делать его непригодным?». Именно работники лаборатории думают, что можно налить, насыпать, куда нажать, и т.д.
Если вопрос звучит в контексте: «Как незаметно вывести из строя двигатель автомобиля?». Такая постановка наводит на мысль о злом умысле. Конечно бывают в жизни ситуации, когда неадекватное поведение того или иного автолюбителя порождает жгучее желание сделать его пешеходом, но не надо забывать о том, что любой конфликт требует цивилизованного решения и любой вопрос можно решить законным методом.
Как это работает
Перед тем как избавиться полностью от воды в бензобаке, нужно разобраться ещё и с принципом действия специальных удалителей. Их ещё называют нейтрализаторами влаги.
Суть заключается в следующем. В основе осушителя лежит спирт. Обычно это этиловый, либо изопропиловый вид спирта. Спирты не вступают в химическую реакцию с водой, вопреки распространённым мифам о работе осушителей. Якобы возникает бурная реакция, и вода исчезает. Нет, спирт смешивается с влагой. Это позволяет получить 2 слоя жидкости в резервуаре. Вверху более лёгкий бензин, а снизу смесь воды и спирта.
В состав входят и другие добавки. Но их задача уже второстепенная. Некоторые компоненты нужны для защиты от ржавчины, другие удаляют загрязнения со стенок и так далее.
В процессе работы двигателя топливный насос забирает из бака жидкость. Только теперь это не просто вода, а спиртовая смесь. Что-то типа водки. Такая смесь очень эффективно сжигается вместе с бензином или дизелем, не создавая проблем в камере сгорания.
Фактически вместо осушителя можно влить в бак обычный спирт, и эффект будет тем же. Но тут не стоит спешить с выводами. Это народные средства, которым нужно относиться очень внимательно и аккуратно.
Далее рассмотрим топ лучших нейтрализаторов воды в бензине и расскажем об особенностях наиболее популярных и эффективных средств.
Как сделать осушитель топлива своими руками
Представленные выше средства имеют разную, однако, достаточно высокую эффективность. Но все они имеют один недостаток — относительно высокую цену, тем более, если использовать их на регулярной основе. На самом деле существует несколько так называемых «народных» методов изготовления подобных осушителей, тем более что состав их достаточно прост. Поэтому если вы по каким-либо причинам не хотите или не можете купить удалитель влаги заводского производства — сделайте его своими руками по одному из приведенных рецептов.
Такая присадка сможет только вывести воду из бака, но не защищает топливную систему от коррозии.
Спирты. Для осушения влаги в топливный бак можно добавлять немного спирта. Это может быть метиловый, этиловый или изопропиловый спирт (технический)
Обратите внимание, что метиловый спирт — это яд, его нельзя даже вдыхать, поэтому использовать его можно лишь в крайнем случае, если ничего другого под рукой нет! Что касается дозировки, то объем спирта составляет около 200…250 мл на 40 литров топлива
Растворители. Самыми простыми и доступными в этом ключе будут «Сольвент» или ацетон (чистый). Они имеют плотность такую же как и бензин при том что смешиваются с водой. Их также нужно добавлять в небольших количествах. В частности, ацетона хватит около 200…250 мл на 40 литров топлива, а «Сольвента» — 250…300 мл на те же 40 литров топлива. Однако в данном случае ацетон предпочтительнее, поскольку он лучше разбавляет влагу, быстрее и качественнее выводит ее через топливную систему
Обратите внимание, что ацетон нельзя очень часто заливать в бак, приблизительно один раз в год, при подготовке машины к эксплуатации в зимний период
Перечисленные выше составы не вступают в химическую реакцию с влагой, а лишь растворяются в ней. После их использования на дне бензобака образуется некий более тяжелый слой (обычно мутно белого цвета), в составе которого и присутствует вода. И вот этот состав уже без труда может быть закачан бензонасосом в систему и пройти через упомянутый выше фильтр, а затем сгореть в цилиндрах..
Заключение
Использование фабричного или самодельного осушителя влаги — хорошая профилактическая мера, которую желательно использовать в осеннее или зимнее время. Особенно это актуально для машин, эксплуатируемых в условиях сильных морозов. Использование осушителей обязательно нужно выполнить в рамках мероприятий по подготовке машины к зиме (наряду с заменой резины, проверкой системы отопления и так далее).
Подобные составы наверняка обезопасят топливную систему автомобилей, а также восстановят мощность двигателя в случае использования некачественного топлива. Все перечисленные выше составы однозначно рекомендованы к покупке, и какой из них выбрать — решать исключительно вам!
Залил дизель вместо бензина — что делать?
Если у вас бензиновый двигатель и вы, как и в предыдущем случае, по ошибке залили вместо одного топлива другое, то скажу прямо, повезло вам меньше чем тем, кто оказался в первой ситуации, то есть когда вместо дизеля заправили бензин. Бензин по сравнению с дизельным топливом (ДТ), менее плотный, поэтому сразу после того как вы вольете соляру в бак своего бензинового авто, она тут же ляжет на дно бака и в случае запуска двигателя сразу начнет «действовать». Дизельное топливо проникнет в топливную магистраль, после чего вы сразу услышите изменения в работе мотора, появится стук, пропадет «тяга», а из выхлопной повалит густой черный дым.
Как и в первом случае наилучшим вариантом для вас будет если вы прямо на АЗС заметите, что совершили ошибку и не будете пытаться заводить двигатель. В таком случае вам удастся обойтись, как говориться «малой кровью», бак и топливный насос промоют, заменят пару фильтров и все
Кроме того, важно отметить, что в отличие от предыдущей ситуации, когда случайно был залит бензин в дизельный мотор, ситуация, когда дизель был залит в бензобак, более щадящая с точки зрения вреда и ремонта. Дело в том, что долго проработать на такой «жиже» бензиновый мотор не сможет и, скорее всего, вред для силового агрегата будет минимальным
Если же в баку было немного бензина и мотор работал вперемешку то на одном то на другом типе топлива, то урон все же будет нанесен. Вероятнее всего безвозвратно будет повреждены топливные фильтры, из строя выйдут форсунки. Из-за содержания в ДТ парафина, фильтрующие элементы будут забиты, после чего по цепочке будут забиты магистрали, причем если это случится в холодное время года процесс разрушения будет происходить гораздо быстрее. Поэтому, как только вы поняли то, что перепутали «пистолеты» и вместо бензина заправили дизель сразу же заглушите мотор, до выяснения ситуации.
В общей сложности вам придется:
- Выполнить промывку топливного бака и всей топливной системы вместе с насосом и форсунками. В худшем случае промывка мотора и цилиндро-поршневой группы;
- Заменить моторное масло и все фильтра, которые находятся в системе кроме воздушного и салонного;
Любая из этих ситуаций неприятна и вполне может выбить вас из колеи или заставить нервничать, к тому же так или иначе это чревато денежными расходами. Однако как бы то ни было — это поправимо! Даже при самом плохом раскладе, ваш автомобиль починят и он, как и раньше, будет служить вам правдой и верой, а вам в будущем, советую быть более внимательным к тому, что вы заливаете в бак своего автомобиля.
У меня все, до новых встреч на АвтоПульсаре. Пока.
Статья написана специально для сайта АвтоПульсар.
Советы по дизелю
Хоть дизельный мотор намного проще бензинового, неполадок, возникающих в процессе эксплуатации появляется немало.
Воспламенение топлива в дизеле осуществляется не от искры свечей зажигания, а от нагрева и сильного сжатия. Это основное отличие системы питания дизельного двигателя от бензинового и газового.
Обладателям автомобилей с дизельными двигателями надо знать ряд правил для успешной эксплуатации зимой. Следить за компрессией, так как при низкой степени сжатия дизтопливо труднее сжать и воспламенить.
Временное решение низкой компрессии — залить моторное масло в цилиндр через, выкрутив свечи накаливания. Вязкое масло создаст герметичность и завести мотор будет намного легче. Но, надо понимать, что этот способ только временный, доехать до дома или сервиса.
