Какие пружины лучше поставить на ваз

Лучшие пружины подвески ВАЗ 2110-12

Пружины подвески выполняют роль держателя веса автомобиля и заменяют пружины чаще всего, когда машина начинает проседать. Рассмотрим, зачем нужны пружины подвески и какие выбрать пружины для ВАЗ 2110. Зачем менять пружины подвески ?Не многие знают, что просевшая пружина может принести множество проблем и одна из них — это более быстрый износ амортизаторов. А все потому, что функция пружин перекладывается на амортизаторы. В результате это приводит к повышенной раскачке автомобиля и понижению устойчивости на дороге.Когда нужно менять пружины подвески ?

1. Если пружина подвески с ржавчиной.
2. Если не вооруженным взглядом видно, что передняя или задняя часть автомобиля ниже другой, тогда необходимо заменить пружины на той стороне, которая больше просела.
3. Расстояния от центра колеса до колесной арки на левой и правой сторонах автомобиля различные, то это дефект пружины подвески.
4. В случае, когда пружина подвески сломалась.

Пружины подвески меняют не часто (раз в 100тыс.км.), но забывать о них тоже не стоит, иногда производите визуальный осмотр автомобиля.Лучше менять пружины парами на одной оси и одновременно с амортизаторами (замена амортизаторов подразумевает снятие пружин).Если на одной из осей автомобиля будет установлена новая пружина, а на другой уже использовавшаяся, тогда ходовые качества автомобиля могут резко ухудшиться (станет плохо «держать дорогу» и «плавать» по трассе).Какие купить пружины подвески ?Отличие усиленных пружин подвески в нагрузке автомобиля. То есть машина просядет меньше, чем в случае с обычными пружинами. Минус усиленных пружин подвески, когда автомобиля без груза, тогда его начинает «козлить» (прыгать на кочках).Спортивные пружины подвески — для тех кто хочет повышенной жесткости и не думает о комфорте.Жесткость пружин подвески — индивидуальный выбор каждого.

ВАЗ-2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2113, 2114, 2115	ВАЗ-2110, 2112	ВАЗ-2111	ВАЗ-2112	ВАЗ-2108-110, 2109-110, 21099-110, 2113-110, 2114-110, 2115-110 (компл. для Европы)	ВАЗ-2110-110, 2112-110 (компл. для Европы)
Каталожный номер	2108-2902712	2110-2912712	2111-2912712	2112-2902712	2108-2902712-10	2108-2912712-10	2110-2912712-10
Диаметр прутка до навивки1, мм	12,9±0,05	11,6±0,05	13,2±0,05	12,9±0,05	11,55±0,05
Внутренний диаметр пружины1, мм	124,8±1,0	84,85±0,85	124,8±1,0	84,85±0,85
Защитное покрытие	эмаль	эпоксидное	эмаль	эпоксидное
Толщина покрытия2, мм	0,10±0,05
Полное число витков	7±0,05	11,5±0,05	7±0,05	10,5±0,05
Число рабочих витков	5,5	10	5,5	5	9
Высота пружины в свободном состоянии2, мм	383,5	403	418	383,5	364,5	381
Контрольная нагрузка, Н (кгс)	3188±118 (325±12)	3188±137 (325±14)	3433,5±137 (350±14)	3482,55±137 (355±14)	3188±118 (325±12)	2894±127,5 (295±13)	3188±137 (325±14)
Высота пружины при контрольной нагрузке, мм	211	240	211	192	225	230
Группы (классы) пружин по контрольной нагрузке, Н (кгс)	класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325)	класс А — более 3433,5 (350) класс Б — менее или равно 3433,5 (350)	класс А — более 3482,5 (355) класс Б — менее или равно 3482,5 (355)	класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325)	класс А — более 2894 (295) класс Б — менее или равно 2894 (295)	класс А — более 3188 (325) класс Б — менее или равно 3188 (325)
Обозначение групп (классов) пружин	полоса краски: класс А — желтая, класс Б — зеленая	класс А — без отметки, класс Б — полоса краски черного цвета	полоса краски: класс А — оранжевой, класс Б — голубой	класс А — полоса краски оранжевого цвета, класс Б — без отметки	полоса краски: класс А — белая, класс Б — голубая	полоса краски: класс А — коричневой, класс Б — синей	полоса краски: класс А — песочной, класс Б — морской волны
Место маркировки по группам	внешняя сторона средних витков
Риски	отсутствуют
Жесткость пружины, Н/м (кгс/см)	18620±590 (19,0±0,6)	19290±580 (19,7±0,60)	20400±610 (20,8±0,62)	20600±740 (21±0,75)	18620±590 (19±0,6)	18600±560 (18,9±0,6)	21100±630 (21,5±0,65)
Выступание концов за наружную цилиндр. поверхность пружины, мм	4 мах
Особенности	действующее производство

1 До покрытия.2 Размеры и параметры для справок.3 C учетом контрольных шайб.ПП — подготовка производства;ЗЧ — запасные части;ОВ — оттянутый виток;н.д. — нет данных.Характеристики пружины подвески различаются в зависимости от фирмы изготовителя, так какие же хорошие пружины подвески ?Итак, голосуем и оставляем отзывы о пружинах подвески ВАЗ 2110-12:

1. Какие выбрали пружины подвески ?
2. Какие были пружины до этого, впечатления о них
3. Какой тип пружин Вам больше подходит ?

p.s. комментарии не по теме будут удаляться. xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Признаки замены пружин

Существует четыре основных признака, указывающими на необходимость в замене пружин.

Крен машины на одну сторону

Проверяется визуально, когда машина стоит на ровной поверхности, без груза. Если кузов перекошен на левую или правую сторону — нужна замена пружин. Аналогично и с креном вперед/назад. Если до этого машина стояла на поверхности ровно, а теперь ее передняя или задняя часть в спокойном состоянии значительно опустилась вниз, значит нужно уже ставить новые пружины.

Однако существует один нюанс, когда пружина может быть «не виновата». В конструкции автомобилей ВАЗ-классика (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107) в верхней части пружины предусмотрен так называемый стакан или посадочное место. В него пружина упирается своей верхней частью.

Зачастую в старых машинах за время долгой эксплуатации стакан проваливается, что приводит к перекосу всей конструкции. Для диагностики необходимо демонтировать пружину с просевшей стороны машины, снять резиновую подушку и осмотреть сам стакан. Чаще всего такая поломка бывает со стороны передних колес, особенно левого. Однако встречается такое и на задней подвеске.

Посторонние шумы в подвеске

Шум может быть самым разным — лязг, грохот, глухой стук. Шум этот появляется на малейших неровностях дороги, даже небольших ямах или кочках. Конечно, в идеале нужно выполнить полную диагностику и проверку шаровых, рулевых тяг, резинок. Однако если перечисленные элементы находятся в работоспособном состоянии, то необходимо проверить именно пружины амортизатора.

Зачастую причина лязгающих или гремящих звуков с подвески заключается именно в лопнувшей пружине. Обычно это происходит на каком-либо витке. Реже — пружина раскалывается на две части. Однако в последнем случае появится крен корпуса машины.

Усталость металла

Понятие «усталость металла» означает, что в процессе эксплуатации пружина теряет свои свойства, и соответственно, нормально не отрабатывает. Обычно это актуально для крайних/крайнего витка. Так, самый конец пружины при значительных усилиях ударяется о предпоследний виток. В результате этого на их поверхности взаимно образуются две выработки-плоскости. То есть, пруток, из которого сделана пружина, становится не круглым по сечению, а немного приплюснутым с одной стороны. Это может встречаться как сверху, так и снизу.

Как правило, такие пружинящие элементы не держат подвеску, и машина проседает, а так же очень мягко «отскакивает» на ямах. В этом случае желательно ставить новую пружину. И чем раньше — тем лучше. Это убережет другие элементы подвески и сделает езду более комфортной.

Проблемы с задними пружинами

Проверка незагруженной машины не всегда может дать правильный ответ на вопрос, нужно ли менять пружины. Дело в том, что со временем задняя часть автомобиля проседает в случае загруженности. И тогда, на неровностях, подкрылками или брызговиками чиркает об дорогу. В этом случае нужна дополнительная диагностика.

Если пружины лопнули — то их нужно менять. Когда же они просто «устали», то пока вы купите новые можно воспользоваться так называемыми проставками или утолщенными резинками, которые устанавливаются под посадочные места пружин в «стакане». Установка проставок обойдется гораздо дешевле, и решит проблему низкой посадки машины, то есть, увеличит клиренс.

Что касается передних пружин, то с ними тоже можно проделать аналогичную процедуру, однако это значительно увеличит жесткость подвески. Это приводит не только к дискомфорту при езде, но и увеличению нагрузки на «стаканы», из-за чего они могут попросту лопнуть. Поэтому устанавливать утолщенные проставки спереди или нет — решать исключительно автовладельцу.

Выбор в зависимости от производителя

Часто водители при поломке деталей стараются купить оригинальные, заводские на замену, не желая экспериментировать. Однако есть достойный выбор от других производителей, изделия которых подчас не хуже оригинальных.

Сириус

Есть большой ассортимент для разных марок автомобилей, также детали изготавливаются любой конфигурации по чертежам заказчика.

Фобос

Качество удовлетворительное, но, по словам некоторых автолюбителей, после 2 лет начинают проседать, теряя жёсткость. Всего под этим брендом изготавливается пружины около 500 видов на любые марки машин, имеются стандартные, усиленные и заниженные пружины. Также предлагаются люфт-комплекты с увеличением дорожного просвета.

Технорессор

Хорошее качество за небольшие деньги. Жёсткость со временем теряют, но не просаживаются. В качестве бюджетного варианта вполне неплохи.

Очень долговечны, без проседаний. Имеют регулировку жёсткости прямо на авто, выполняется специальным барашком под капотом.

Eibach

Качественные, очень долговечные, практически не «стареют» — не проседают, не теряют жёсткость. При поворотах нет крена. Но стоят они дороже, чем Koni, в полтора раза.

Изделия бренда SS20 проходят на испытательных стендах обязательную проверку, после которой их подбирают в пары с аналогичными характеристиками. Такая проверка обеспечивает, по словам производителя, 100-процентное качество продукции. Большой ассортимент позволяет подобрать нужные характеристики в зависимости от стиля вождения и условий эксплуатации. Предлагаются 3 варианта:

• горячей навивки стандартной высоты с линейной характеристикой сжатия;
• холодной навивки стандартной высоты с линейной и прогрессивной характеристиками сжатия;
• холодной навивки заниженные, с прогрессивной характеристикой сжатия.

Kilen

Альтернативные оригинальные пружины от Kilen отличаются максимальным качеством. Срок службы, как заявляют производители, вдвое превышает работу оригинальных изделий от ВАЗ.

Асоми

Отличные пружины, изготавливаемые из особых сплавов, покрытые для увеличения длительности срока службы эпоксидным напылением.

Замена амортизаторов

Амортизаторы заменяются в среднем каждые 60 000 км, иногда быстрее. При закупке запчастей самого низкого качества этот период может быть значительно сокращен.

Неисправные автомобильные амортизаторы увеличивают тормозной путь и ускоряют износ других компонентов подвески, но это нелегко распознать. Чаще всего о необходимости замены амортизаторов мы узнаем при периодическом техническом осмотре автомобиля.

Признаки износа амортизаторов:

• отрыв автомобиля при резком торможении или на небольшом подъеме от дороги;
• раскачивание на неровной поверхности;
• более быстрый износ шин;
• чрезмерный наклон автомобиля на поворотах;
• легко узнаваемая — утечка масла из амортизаторов.

Если мы решим его заменить, то после покупки новых деталей вы заметите, что масляный амортизатор не отскакивает.

Основные разновидности

Прежде чем приступим к рассмотрению разновидностей пружин для авто, коротко вспомним, зачем они нужны. Передвигаясь по неровностям, автомобиль должен сохранять мягкость. В противном случае поездка не будет отличаться от передвижения на повозке. Для обеспечения комфорта автопроизводители оснащают транспорт подвеской.

На самом деле комфорт при использовании подвески – это дополнительный бонус. Первостепенное назначение пружин в авто – безопасность транспорта. Когда колесо на скорости наезжает на препятствие, например на кочку, амортизатор смягчает удар. Однако чтобы машина не теряла сцепление с дорожным покрытием, колесо нужно быстро вернуть на твердую поверхность.

Подробней о том, зачем машине пружины, рассказано в этом видео:

Для чего предназначены пружины авто?

Watch this video on YouTube

Для этой цели и нужны пружины. Но если в транспортных средствах использовать только их, на скорости даже небольшая кочка заставит машину сильно раскачиваться, что также приведет к потере сцепления. По этой причине пружины в современных транспортных средствах используются совместно с амортизаторами.

Классификация всех пружин для машин следующая:

1. Стандарт. Такой автомобильный элемент устанавливается заводом-изготовителем при сборке модели на конвейере. Эта разновидность соответствует техническим характеристикам, указанным в технической документации машины.
2. Усиленный вариант. Такие пружины более жесткие, чем заводский аналог. Этот тип отлично подойдет для транспорта, эксплуатируемого в сельской местности, так как пружины в этом случае будут испытывать больше нагрузки. Так же такими модификациями оснащаются машины, которые часто перевозят грузы и буксируют прицеп.
3. Повышающая пружина. Помимо увеличенного дорожного просвета такие пружины повышают грузоподъемность автомобиля.
4. Понижающие пружины. Обычно такой вид используют любители спортивной езды. У заниженного автомобиля центр тяжести находится ближе к дороге, благодаря чему увеличивается аэродинамика.

Несмотря на то, что каждая модификация имеет свое различие, все они изготавливаются по особенной технологии.

Зачем требуется маркировка цветом

Поставленная на изделии метка поможет автомобилисту подобрать модификацию, соответствующую его запросам. Если на автомобиль установить пружины разной жесткости, кузов не будет располагаться параллельно дороге. Помимо неэстетического вида это чревато нестабильностью во время езды – одна часть автомобиля будет амортизировать в режиме, отличном от другой стороны транспорта.

То же касается высоты изделий. В этом случае, конечно, часто сравнивают размер деталей. Чтобы ускорить процесс сортировки продукции, производители наносят на все изделия цветовой знак, который соответствует конкретным техническим характеристикам.

Какие пружины лучше поставить на ваз 2114 и 2115? подбираем варианты для личного комфорта

по стойкам посоветовал бы сакс или билштайн, каяба почему то неоправданно дороже, если определитесь с выбором у меня можете заказать

ну если по жестче то пружины 2112))

не дак он спрашиват жесткие пружины от 12шки или нет) я ему сказал какие жесткие)))если денег побольше то можно h&r lada cup поставить))))))

а так вашпе нормальные аморты и стандартные пружины самое оно и тихо и весьма комфортно и дорогу держит)

Ребята! Не спиливайте пружины! Лучше Купите у меня старые! Они уже заниженые временем — нихера пилить не нужно!

а ясно..

насмотрелся я на чапагонщиков, которые ездят на запилках и думают что это круто) чтож тогда в RTCC то чуваки на калины запилки то не ставят? нахрена им треуголки и подрамники? опорники на ШС? нахрена пилят гбц и ставят валы и ресиверы когда можно поставить нулевик дроссель и банку и тачка станет мощнее на 200л.с.?

у нас по городу столько дролей гоняет на пиленых пружинах и с банками аля прошпорт, и я просто смеюсь над ними когда они нагазовывают и погоняться хотят. но быстро пропадают в зеркалах и все желаие отпадает)

малаца! Достойный ответ.

А я всё никак не могу определиться — ставить пружины от 12 или родные? видеть бы как одни стоят и как другие, вот тогда бы было проще.И, походу дела, у меня то ли правая стойка вытекла, толи правая и левая разные (машЫн б/у, сам ещё не менял ничего) — правая мягче прогибается, на лежачих это очень заметно. С вероятностью 75% буду менять.И вот, уважаемые знатоки, назрели ещё вопросы: масляные или газо-масляные стойки? Какие у них различия?Читал, что масляные мягче, а газо-масляные жёстче, а что долговечнее и приятнее при езде?

pun4,ну такто чем ниже центр тяжести и жесче подвеска тем лучше управляемость. но те кто пилит болгаркой пружины нихрена не понимают, так как пружину расчитали инженеры на определенную нагрузку, и срезав половину витков мы уменьшим жесткость подвески, следовательно стойка будет работать всевремя в режиме пробоя, ну а потом вытечет и машина будет совершенно неуправляема но машина будет сидеть низко)))))

ну а если пойти по более грамотному пути купить короткоходные аморты ( если мы ставим пружину для занижения а она короче стандарной то стандартные амортизаторы оставлять нельзя так как, к примеру общий ход подвески 160мм из них 80 на сжатие и 80 на отбой ставим короткую пружину(-70мм) при стандарной стойке и на сжатие у нас остается 10мм а на отбой получится 150мм! работа подвески нарушена и мало того пружина можнт выпрыгнуть, но это нужно ооочень сильную кочку поймать чтоб подпрыгуть))) но лучше если ставим пружину с занижением 70мм ставить аморт -50мм чтобы запас на отбой был у амортизатора и он раньше не вышел из строя. так как заниженые пружины изначально жесткие, то стойку не пробьет на сжатии 100%.пружины под занижение делаются с переменным витком, это делается для того чтобы подвеска не была совсем дубовой и лучше отрабатывала мелкие неровности.

п.с. на грамотной подвеске, с треугольными рычакгами, с подрамником, с задним усилителем кузова, на хорошей резине с правильно выставлеными углами развала-схождения-кастора, также доработан мотор и коробка проходили кольцевой заезд на мост на скорости 100км.ч. притом в тотже поворот на стандартной машине еле-еле получалось войти на 50км.ч)

не твой корефан на колмовском недавно за 100 летал?

Запрет въезда грузовиков в Москву с 1 января 2021 года

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье речь пойдет про изменения, которые внесены в Постановление Правительства Москвы «Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Москвы» от 22 августа 2011 г. № 379-ПП.

Нововведения вступили в силу с 1 января 2021 года и они накладывают запрет на въезд грузовых автомобилей в центральную часть города Москвы. Ограничения распространяются только на грузовики, экологический класс которых меньше третьего.

В этой статье будут рассмотрены:

• Запрет на въезд грузовиков на ТТК и МКАД.
• Карта ограничений на въезд в центр Москвы.
• Дополнительные ограничения, распространяющиеся на грузовики.

Рассмотрим изменения подробнее.

Запрет на въезд грузовиков на ТТК и МКАД

Рассмотрим пункт 1 Постановления Правительства Москвы «Об ограничении движения грузового автотранспорта в городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов Правительства Москвы»:

1. Запретить въезд в центральную часть города, ограниченную Третьим транспортным кольцом (далее — ТТК), и движение по ТТК грузовых транспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям ниже экологического класса 2.

1. Запретить:

1.1. Въезд в центральную часть города, ограниченную Третьим транспортным кольцом (далее — ТТК), и движение по ТТК грузовых транспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям ниже экологического класса 3.

1.2. Въезд в часть города, ограниченную Московской кольцевой автомобильной дорогой (далее — МКАД) до территории города Москвы, ограниченной ТТК, и движение по МКАД грузовых транспортных средств, соответствующих по экологическим характеристикам требованиям ниже экологического класса 2.

В первую очередь обратите внимание, что запрет на въезд распространяется только на автомобили определенного экологического класса. Информация об экологическом классе автомобиля указывается в поле номер 13 паспорта транспортного средства. Экологический класс ниже 2:

Экологический класс ниже 2:

• До 1 января 2021 года автомобили не могли въезжать в центр Москвы, ограниченный третьим транспортным кольцом (ТТК) и на само ТТК.
• После 1 января 2021 года грузовики не могут въезжать в центр Москвы, ограниченный МКАД и на саму МКАД.

Экологический класс ниже 3:

• До 1 января 2021 года ограничений не было.
• После 1 января 2021 года автомобили не могут въезжать в центр Москвы, ограниченный ТТК и на само ТТК.

Карта ограничений на въезд в центр Москвы

Для наглядности предлагаю Вам рассмотреть следующую карту:

Зеленым цветом и цифрой 2 показаны ограничения, распространяющиеся на грузовики, экологический класс которых ниже второго.

Синим цветом и цифрой 3 показаны ограничения для грузовиков, экологический класс которых ниже третьего.

Дополнительные ограничения, распространяющиеся на грузовики

Напомню, что кроме приведенных выше запретов, в настоящее время действуют следующие ограничения для грузового транспорта:

1. С 6.00 до 22.00 грузовики грузоподъемностью более 1 тонны не могут въезжать на ТТК и в зону, ограниченную ТТК.
2. С 6.00 до 22.00 грузовики с разрешенной максимальной массой более 12 тонн не могут выезжать на МКАД и в зону, ограниченную МКАД.
3. С 1 мая по 1 октября по пятницам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и накануне праздничных дней ограничения из пунктов 1 и 2 действуют с 6.00 до 24.00.

Обратите внимание, что все ограничения и запреты, рассмотренные в этой статье, распространяются в том числе и на грузовые автомобили категории B. Например, личный грузовой автомобиль ИЖ 2715 (каблучок), экологический класс которого меньше второго, с 1 января 2021 года не может въезжать на МКАД, а также на территорию Москвы, ограниченную МКАД. Например, личный грузовой автомобиль ИЖ 2715 (каблучок), экологический класс которого меньше второго, с 1 января 2021 года не может въезжать на МКАД, а также на территорию Москвы, ограниченную МКАД

Например, личный грузовой автомобиль ИЖ 2715 (каблучок), экологический класс которого меньше второго, с 1 января 2021 года не может въезжать на МКАД, а также на территорию Москвы, ограниченную МКАД.

Так что если у Вас в собственности есть грузовой автомобиль категории B, рекомендую изучить ПТС и убедиться, что экологический класс позволяет передвигаться на нем по территории Москвы.

Удачи на дорогах!

pddmaster.ru

Работа амортизатора

Принцип действия амортизатора основан на создании повышенного сопротивления раскачиванию кузова за счет принудительного перетекания жидкости через малые проходные сечения в клапанах.

Ход сжатия. При этом ходе, когда колеса автомобиля перемещаются вверх, амортизатор сжимается, т. е. поршень идет вниз и вытесняет из нижней части цилиндра жидкость, часть которой, преодолевая сопротивление плоской пружины перепускного клапана, перетекает из подпоршневого пространства в надпоршневое. Вся вытесняемая жидкость таким путем пройти не может, так как вдвигаемый шток занимает часть освобождаемого поршнем объема, поэтому часть жидкости, отгибая внутренние края дисков клапана сжатия, перетекает из цилиндра в резервуар.

При плавном ходе штока усилие от давления жидкости будет недостаточным, чтобы отжать внутренние края дисков от тарелки, и жидкость будет проходить в резервуар через вырез дроссельного диска 4.

Ход отдачи. При этом ходе колеса автомобиля под действием упругих элементов подвески опускаются вниз, и амортизатор растягивается, т. е. поршень перемещается вверх. При этом над поршнем создается давление жидкости, а под поршнем разрежение. Жидкость из надпоршневого пространства, преодолевая сопротивление пружины, отгибает наружные края дисков клапана отдачи и перетекает в нижнюю часть цилиндра. Кроме того, за счет разрежения часть жидкости из резервуара, отгибая наружные края дисков клапана сжатия от корпуса клапана, заполняет нижнюю часть цилиндра.

Несколько важных советов при выборе нужной продукции

Существует несколько вопросов от отечественных автолюбителей, на которые хочется дать ответы в конце этого материала:

• Какой вариант больше всего подходит для «семерки» от ВАЗ? В этом конкретном варианте опытные мастера не советуют останавливать выбор на оригинальной продукции именно для этой автомобильной марки. Лучше взять пружины на ВАЗ 2104 и срезать один виток окружности, чтобы придать изделиям оптимальную для данного авто жесткость.
• Подойдут ли на «семерку» изделия от Нивы? Да. И это дает хороший результат, так как уровень комфорта во время езды не меняется, но при этом улучшается управляемость машиной.
• Что лучше выбрать для «десятки»? Специалисты рекомендуют сзади устанавливать изделия с маркировкой 2110, а на переднюю подвеску – 2108. Следствие подобных действий – повышение устойчивости авто при прохождении поворотов.
• ВАЗ 2114 – что приобрести? Все зависит от места использования автомобиля. Если его чаще эксплуатируют на бездорожье, то лучше взять модель 2112, так как она способна увеличить дорожный просвет на несколько сантиметров.

Собственно в вопросе с пружинами для подвески машины существует очень большое число разнообразных вариантов. Поэтому всегда рекомендуется предварительно получить консультацию у авторитетного и опытного мастера, прежде чем начинать выполнять замену.

На что обращать внимание при выборе

Существует несколько факторов, которые нужно учитывать при выборе пружин.

Жесткость

Жесткость влияет не только на комфорт при езде в автомобиле, но и при нагрузке на другие элементы его ходовой системы. На мягких пружинах более комфортно ездить, особенно по дорогам с плохим покрытием. Однако их нежелательно ставить на машину, которая часто перевозит значительные грузы. И наоборот, жесткие пружины лучше ставить на автомобили, предназначенные для перевозки тяжестей. Особенно это актуально для задних амортизаторов.

В контексте жесткости актуальна еще одна ситуация. Зачастую при покупке новых пружин (особенно для ВАЗ-классики) у пары одинаковых, входящих в один комплект, пружин может быть разная жесткость. Естественно, это приводит к тому, что машина перекашивается вправо или влево. Проверить при покупке их практически невозможно, поэтому решить проблему можно двумя путями.

Первый заключается в установке упомянутых выше проставок. С их помощью можно выровнять клиренс машины и добиться равномерной жесткости подвески. Второй путь заключается в покупке более качественных пружин, обычно от проверенных производителей, обычно зарубежных.

Жесткость — это физическая величина, которая в пружинах зависит от следующих их параметров:

• Диаметр прутка. Чем он больше — тем больше и жесткость. Однако тут нужно учитывать форму пружины и диаметр прутка, из которого изготовлен каждый виток. Бывают пружины с переменными общими диаметрами и диаметрами прутка. О них позже.
• Внешний диаметр пружины. При прочих равных показателях чем больше диаметр — тем ниже жесткость.
• Количество витков. Чем их больше — тем ниже жесткость. Это связано с тем, что пружина будет сгибаться по своей вертикальной оси. Однако тут нужно учитывать дополнительные параметры. В частности, пружина с малым количеством витков будет иметь малый ход, что во многих случаях недопустимо.

Длина

Чем длиннее будут пружины — тем больше будет клиренс автомобиля. Для каждой конкретной модели автомобиля в его технической документации прямо указывается соответствующее значение. В некоторых случаях длина передних и задних пружин будет отличаться. В оптимальном случае необходимо придерживаться рекомендаций производителя. Отступление от них возможно лишь для тюнинга либо в случае, использования автомобиля для грузоперевозок.

Параметры витков

Под общим названием в данном случае подразумевается диаметр и количество витков. От этих двух параметров зависит общая жесткость пружины. К слову, некоторые модели пружин имеют неровную форму с витками различных диаметров. В частности, с узкими витками по краям, и широкими в середине.

Однако такие витки имеют и разный диаметр металлического прутка. Так, находящиеся в середине пружины витки большого диаметра сделаны из прутка большого диаметра. А крайние маленькие витки — из прутка малого диаметра. Большие прутки отрабатывают на больших неровностях, а маленькие — соответственно, на маленьких. Однако из-за того, что маленькие прутки сделаны из более тонкого металла, то они ломаются чаще всего.

Такие пружины, в основном, оригинальные, то есть, те, которые были установлены с завода. На них ездить комфортнее, но их ресурс ниже, особенно при постоянной езде машины по плохим дорогам. Неоригинальные же пружины обычно изготавливают из прутка одинакового диаметра. Это уменьшает комфорт езды на машине, однако увеличивает общий ресурс пружины. Кроме того, такая пружина будет стоить дешевле, поскольку технологически ее изготовить проще. Что выбирать в том или ином случае — решает каждый сам для себя.

Типы

Все амортизационные пружины делятся на пять основных типов. В частности:

• Стандартные. Это пружины с характеристиками, прописанными в рекомендациях изготовителя машины. Обычно они предназначаются для использования в городских условиях или в условиях ограниченного бездорожья.
• Усиленные. Их, как правило, используют на автомобилях, предназначенных для перевозки больших грузов. Например, в вариантах, когда базовой моделью машины является седан, а усиленным вариантом — фургон или пикап с грузовым отделением сзади.
• С повышением. Такие пружины используют для увеличения клиренса (дорожного просвета) автомобиля.
• С занижением. С их помощью, наоборот, уменьшают дорожный просвет. Это меняет динамические характеристики машины, а также ее управляемость.
• С переменной жесткостью. Такие пружины обеспечивают комфортную езду при различных дорожных условиях.

Выбор того или иного типа пружин зависит от условий эксплуатации машины и рекомендаций завода-изготовителя.

Витые пружины бывают:

• Цилиндрические.
• Конические.

Навитые на бланк пружины могут иметь не только правильную цилиндрическую форму, но и коническую. В ней каждый новый виток уже предыдущего. Такое изделие применяется в том случае, если на него дополнительно ложиться поддерживающая функция. Оно не только срабатывает на возврат при деформации, но и работает как опора. Конические пружины можно встретить на дорожных классических велосипедах, где они поддерживают сидение.

Цилиндрические и конические пружины могут быть обычными или составными. Составные являются сдвоенными. Это соединенные вместе 2 пружины разного диаметра. Одна располагается снаружи, а вторая ставится между ее витками. Таким образом, они работают вместе, обеспечивая необходимый уровень жесткости.

Лучшие современные системы подвесок машин

В автомобиле нет лишних частей, все важно, вплоть до самого небольшого и ненужного на первый взгляд болтика

Однако есть в машинах одна система, которая редко получает должное внимание, но ее правильная работа- это залог нормальной управляемости и каждодневной безопасности. Мы говорим о системе подвески. Конструкторы автомобилей находятся в перманентных поисках ее идеальной настройки и в процессе непрерывного усовершенствования конструкции

Идеальное сочетание комфортной езды и спортивной управляемости вещь очень сложно достижимая. Тем не мене современные технологии позволяют приблизится к мечте и некоторые из них неплохо с этим справляются

Конструкторы автомобилей находятся в перманентных поисках ее идеальной настройки и в процессе непрерывного усовершенствования конструкции. Идеальное сочетание комфортной езды и спортивной управляемости вещь очень сложно достижимая. Тем не мене современные технологии позволяют приблизится к мечте и некоторые из них неплохо с этим справляются.

Представляем вашему вниманию три новинки в мире подвесок. Где используются, как появились, в чем их отличия? Краткий обзор.

О чем говорит маркировка

Если взять автомобильную пружину, можно заметить, что разные изделия могут иметь различные цвета, с помощью которых они маркируются.

Все метки зачастую именно цветные. Используются следующие оттенки:

• желтые;
• оранжевые;
• синяя краска;
• коричневая;
• оранжевая;
• зеленая;
• розовая;
• черная;
• белая.

Причем последние два цвета встречаются в основном не как способ метки, а просто в роли цветовой основы самого изделия.

Различия по цвету позволяют максимально просто и понятно определить степень актуальной для конкретного образца жесткости. На заводах проводят специальные тесты. Пружины сжимают с регламентированным усилием и измеряют высоту. Если деталь не соответствует заданным параметрам, ее отправляют в брак.

Все конструкции, прошедшие успешно испытания, получают класс А или В. Класс А актуален для пружин, попадающих в границы верхнего поля допуска, то есть жестких, а класс В для более мягких. Высота последних соответствует нижнему полю допуска.

Чем очистить двигатель быстро и безопасно в домашних условиях

Кроме цвета, важным показателем автопружины выступает диаметр конструкции. Его определяет не сам изготовитель, а автокомпания, которая проектирует модель авто. Исполнитель заказов на выпуск пружин не может самостоятельно вносить какие-либо изменения. Все параметры заранее просчитаны и выверенные. Это позволит машине в дальнейшем соответствовать обещаниям автопроизводителя по уровню комфорта, безопасности, клиренсу и прочим показателям, к которым пружины имеют непосредственное отношение.

Обилие цветов не должно смущать автомобилистов. Особенно это касается владельцев продукции ВАЗ. В этом случае к классу А относят белые, желтые, оранжевые и коричневые метки. Если метка черная, синяя или голубая, тогда это класс В.

Я кратко рассказал саму суть меток. Значения меток в килограммах и миллиметрах при сжатии и растягивании, а также их сочетания на разные автомобили могут отличаться друг от друга. Тут нужно конкретно смотреть спецификацию на ваш автомобиль. В одной статье, к сожалению, о всех авто не расскажешь. Но в общем должно быть понятно.